Блюда ссср: Домашняя кухня — коллекция советских рецептов

Содержание

Кухня СССР – 103 рецепта с фото пошагово. Блюда национальной советской кухни СССР по ГОСТу на Webspoon.ru

Гороховый суп с копчёностями — один из популярных супов в русской кухне. Необыкновенный аромат копчёных рёбрышек так украшает…

Ингредиенты

  • Вода — 2 л
  • Горох сухой колотый — 250 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
  • Морковь — 1 шт.
  • Перец чёрный молотый — 0.5 ч. л.
  • Свиные рёбрышки копчёные — 350 г
  • Соль — 1 ст. л.

Пирожное Картошка — излюбленное лакомство советских детей. Её любили и любят так же как и эклеры , корзиночки , пончики…

Ингредиенты

  • Какао порошок — 30 г
  • Крахмал картофельный — 30 г
  • Масло сливочное — 250 г
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Ромовая эссенция — 0.5 мл
  • Сахар — 180 г
  • Сахарная пудра — 130 г
  • Сахарная пудра — 20 г
  • Сгущённое молоко — 100 г
  • Яйца куриные — 6 шт.

Классическая пряная селёдка может готовиться из свежей и замороженной рыбы с добавлением разных наборов специй. Существует 6…

Ингредиенты

  • Вода — 1 л
  • Гвоздика — 0.75 г
  • Кориандр сухой — 1.05 г
  • Корица молотая — 0.6 г
  • Лавровый лист — 0.15 г
  • Мята сухая — 0.15 г
  • Орех мускатный — 0.2 г
  • Перец душистый — 1.9 г
  • Перец чёрный горошком — 0.6 г
  • Перец чили сухой — 0.25 г
  • Сахар — 20 г
  • Сельдь свежемороженая — 700 г
  • Соль — 90 г

Шоколадное масло — это такая вкуснятина! Сейчас и в магазинах можно купить качественное и очень вкусное шоколадное масло, но…

Ингредиенты

  • Какао порошок — 8 ст. л.
  • Масло сливочное — 250 г
  • Сахарная пудра — 40 г

Слоёное пресное тесто, или, как его ещё иногда называют в народе, «настоящее слоёное тесто» — это то тесто, которое в.

..

Ингредиенты

  • Вода — 100 мл
  • Масло сливочное — 140 г
  • Мука пшеничная — 1 ч. л.
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Мука пшеничная — 160 г
  • Сок лимонный — 1 мл
  • Соль — 1 щепотка

Наверняка все, кто ходил в детский сад помнят творожную запеканку, которую давали на полдник, я помню её со школы, в школьной…

Ингредиенты

  • Крупа манная — 50 г
  • Молоко — 225 мл
  • Сахар — 15 г
  • Творог — 500 г
  • Яйца куриные — 0.5 шт.

Предлагаю вам отличный рецепт который понравится абсолютно всем! Докторская домашняя колбаса! Колбаса делается из…

Ингредиенты

  • Говядина — 200 г
  • Кишки — 50 г
  • Кориандр сухой — 3 г
  • Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
  • Сахар — 3 щепотка
  • Свинина — 600 г
  • Сливки — 100 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Яйца куриные — 1 шт.

Помню с детства вкус этого рулета. .. Поджаристая, чуть солоноватая корочка, запах чесночка… ммм… Вкусно, что ум отъешь!…

Ингредиенты

  • Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
  • Розмарин свежий — 2 веточка
  • Свиная подчеревина — 1850 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 головка

Кто же не любит медовик? Наверное, таких людей мало.))) А когда любимый медовик ещё и шоколадный, то это вдвойне вкусно!…

Ингредиенты

  • Варёное сгущённое молоко — 1 банка
  • Какао порошок — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — 100 г
  • Мёд — 3 ст. л.
  • Мука пшеничная — 450 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст.
  • Сметана — 500 г
  • Сода — 1.5 ч. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.

Кто не помнит знаменитую «картофельную» тираду Румянцевой в роли Тоси Кислициной из «Девчат»? На случай, если кто-нибудь…

Ингредиенты

  • Картофель — 200 г
  • Масло подсолнечное рафинированное — 200 мл
  • Соль — 2 щепотка

По ссылкам на информацию из интернета, торт, как оказывается, пришёл не из Праги, а был создан знаменитым советским. ..

Ингредиенты

  • Ванильная эссенция — 3 капля
  • Вода — 20 мл
  • Какао порошок — 10 г
  • Какао порошок — 25 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Масло сливочное — 200 г
  • Масло сливочное — 40 г
  • Мука пшеничная — 115 г
  • Сахар — 150 г
  • Сгущённое молоко — 120 г
  • Шоколад чёрный — 100 г
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Яйца куриные — 6 шт.

Гуляш с подливой — одно из первых мясных блюд, которое я освоила, ещё учась в школе. Тогда в советских столовых оно было…

Ингредиенты

  • Вода — 3 ст.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 4 ст. л.
  • Мука пшеничная — 2 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — 0.25 ч. л.
  • Свинина мякоть — 650 г
  • Соль — 1 ст. л.
  • Томатная паста — 70 г

Рецепт этого пирога я утащила у мамы. У неё, ещё с советских времён, сохранилась тетрадка со всякими интересными, не один. ..

Ингредиенты

  • Кефир — 400 мл
  • Масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 30 мл
  • Мука пшеничная — 2.5 ст.
  • Перец чёрный молотый — 0.5 ч. л.
  • Петрушка свежая — 0.5 пучок
  • Сардины в масле — 250 г
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Укроп свежий — 0.5 пучок
  • Яйца куриные — 3 шт.
  • Яйца куриные — 2 шт.

Предлагаю вариант быстрого и простого в приготовлении блюда — картошки с тушёнкой. Это одно из любимых блюд моего ребенка,…

Ингредиенты

  • Вода — 50 мл
  • Картофель — 9 шт.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
  • Перец чёрный молотый — 1 щепотка
  • Свинина тушёная консервы — 1 шт.
  • Соль — 1 щепотка
  • Специи для бульона — 3 г

Наверняка для многих слово «пончик» ассоциируется с детством, ведь многим из нас бабушки и мамы готовили это чудесное.

..

Ингредиенты

  • Дрожжи свежие — 15 г
  • Масло подсолнечное рафинированное — 500 мл
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Молоко — 100 мл
  • Мука пшеничная — 2.5 ст.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Сахар ванильный — 1 ст. л.
  • Соль — 0.5 ч. л.
  • Шоколад чёрный — 250 г
  • Яйца куриные — 1 шт.

Главным ингредиентом этого пирога является тёртая сырая морковка. Если вы никогда не пробовали морковную выпечку, советую…

Ингредиенты

  • Лимон — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 150 мл
  • Морковь — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 260 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Сахар — 1 ст.
  • Сахарная пудра — 2 ст. л.
  • Яйца куриные — 3 шт.

Формы для треугольного печенья, приготовленного на газовой плите, появились в советские времена одними из первых, называли…

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 200 г
  • Молоко — 70 мл
  • Мука пшеничная — 3 ст.
  • Сахар — 1 ст.
  • Сода — 0.5 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ч. л.
  • Творог — 100 г
  • Яйца куриные — 3 шт.

Самое распространённое использование риса — в качестве гарнира, но, наверное, немного найдётся людей, которые не вспоминают…

Ингредиенты

  • Вода — 4.5 ст.
  • Крахмал картофельный — 1 ст. л.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 100 мл
  • Мука пшеничная — 0.5 ст.
  • Рис круглозернистый — 2 ст.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.

Несмотря на все уговоры профессиональных поваров с экранов ТВ о том, что никогда не надо мариновать шашлык в уксусе, именно…

Ингредиенты

  • Вода — 700 мл
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Лук репчатый — 600 г
  • Перец чёрный горошком — 8 шт.
  • Свинина ошеек — 2000 г
  • Смесь хмели-сунели — 2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Уксус столовый 9% — 10 ст. л.

Тема рецептов по ГОСТу сейчас очень популярна. И неудивительно. Ведь для многих это вкус детства. Эти кольца можно было…

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 200 г
  • Мука пшеничная — 335 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахарная пудра — 130 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйца куриные — 1 шт.

Французский салат красоты — это классика из советского прошлого. Каждая советская женщина знала этот простой, но очень…

Ингредиенты

  • Морковь — 1 шт.
  • Семечки подсолнуха чищенные — 1 ст. л.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Яблоко — 1 шт.

Постный, но при этом вкусный, наваристый и очень сытный суп, такое возможно? Если это борщ с…

Ингредиенты

  • Вода — 2 л
  • Капуста квашеная — 200 г
  • Картофель — 250 г
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Лук репчатый — 100 г
  • Масло подсолнечное рафинированное — 3 ст. л.
  • Морковь — 100 г
  • Перец душистый молотый — 2 щепотка
  • Перец чили сухой — 1 г
  • Сахар — 0.5 ч. л.
  • Свёкла — 200 г
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Соль адыгейская — 1 щепотка
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Укроп свежий — 1 пучок
  • Фасоль красная консервированная — 200 г
  • Чеснок — 3 зубчик

В советское время всегда было много выпечки. К сожалению, я не помню этого времени, но, по словам старшего поколения, вкус у…

Ингредиенты

  • Вода — 225 мл
  • Дрожжи сухие — 10 г
  • Маргарин — 25 г
  • Мука пшеничная — 500 г
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Соль — 1 ч. л.

Помидоры, фаршированные сырной смесью с чесноком и майонезом, знают все. Эта нехитрая, но очень вкусная закуска может…

Ингредиенты

  • Лук зелёный — 1 пучок
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Помидоры — 9 шт.
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчик
  • Яйца куриные — 2 шт.

Из фарша готовится много мясных изделий: котлеты, фрикадельки, биточки, тефтели, шницели и другие. При некотором сходстве…

Ингредиенты

  • Масло подсолнечное рафинированное — 70 мл
  • Молоко — 0.5 ст.
  • Молоко — 1 ст. л.
  • Панировочные сухари — 150 г
  • Перец чёрный молотый — 0.25 ч. л.
  • Свинина мякоть — 600 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.

Предлагаю вам испечь в хлебопечке один из популярных ржаных хлебов — это Дарницкий. У меня этот хлеб ассоциируется с…

Ингредиенты

  • Вода — 300 мл
  • Дрожжи сухие — 1.5 ч. л.
  • Масло оливковое Extra Virgin — 2 ст. л.
  • Мёд — 1 ст. л.
  • Мука пшеничная — 325 г
  • Мука ржаная — 150 г
  • Соль крупнокристаллическая — 1.5 ч. л.

Маринованная щука домашнего приготовления — отличная закуска на стол! Не стыдно предложить гостям и домашние будут рады. С…

Ингредиенты

  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Масло подсолнечное нерафинированное — 2 ст. л.
  • Перец душистый — 6 шт.
  • Сахар — 1 щепотка
  • Соль крупнокристаллическая — 1 ст. л.
  • Уксус столовый 9% — 120 мл
  • Щука филе — 400 г

Предлагаю вашему вниманию замечательный вариант простой домашней выпечки — заливной пирог с грибами. Заливное кефирное тесто…

Ингредиенты

  • Кефир — 450 мл
  • Масло подсолнечное рафинированное — 80 мл
  • Мука пшеничная — 370 г
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Соль — 3 ч. л.
  • Шампиньоны свежие — 500 г
  • Яйца куриные — 2 шт.

Если посмотреть на мои рецепты, легко подумать,что я совсем не пеку тортов. Если честно, пеку! Много разных! И даже…

Ингредиенты

  • Ванильный экстракт — 2 ч. л.
  • Коньяк — 1 ст. л.
  • Масло сливочное — 300 г
  • Сгущённое молоко — 1 банка
  • Тесто слоёное бездрожжевое — 750 г
  • Шоколад тёмный — 60 г

«Тот самый хлеб». .. — возможно именно так скажут те люди, которым довелось пережить все страдания и лишения послевоенного…

Ингредиенты

  • Вода — 400 мл
  • Дрожжи сухие — 2 ч. л.
  • Мука пшеничная — 190 г
  • Мука ржаная — 380 г
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ст. л.

Это печенье было одним из самых популярных изобретений советских хозяюшек. С формочками возиться не у всех были возможности,…

Ингредиенты

  • Крахмал картофельный — 2 ст. л.
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 180 г
  • Мука пшеничная — 3 ст.
  • Сахар — 1 ст.
  • Сахар ванильный — 8 г
  • Сода — 0.5 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.
  • Яйца куриные — 2 шт.

Тонкие, хрустящие вафли для заядлых сладкоежек являются настоящим лакомством, особенно, если эти вафли только что…

Ингредиенты

  • Крахмал картофельный — 50 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Мёд — 120 мл
  • Мука пшеничная — 80 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйца куриные — 2 шт.

Прообраз этой закуски, наверное, всем известная килька в томате. Я никогда не готовила зимние заготовки с рыбой, поэтому…

Ингредиенты

  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 2 ст. л.
  • Морковь — 2 шт.
  • Перец душистый — 5 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Скумбрия свежая — 1 шт.
  • Сок томатный — 200 мл
  • Соль — 2 ч. л.
  • Уксус столовый 9% — 2 ст. л.

Превосходный и очень вкусный салат из риса, который можно заготовить на зиму. Помимо всего прочего, салат из риса очень…

Ингредиенты

  • Лук репчатый — 1000 г
  • Масло подсолнечное рафинированное — 500 мл
  • Морковь — 1000 г
  • Перец сладкий (болгарский) — 1000 г
  • Помидоры — 4000 г
  • Рис круглозернистый — 2 ст.
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 2 ст. л.
  • Уксус винный белый — 100 мл

Недавно мне вспомнилась сладость из детства — печенье из плавленного сыра «Дружба», которое довольно часто пекла моя. ..

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 1 ст.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар ванильный — 1 ст. л.
  • Сахарная пудра — 5 ст. л.
  • Сыр плавленый — 150 г
  • Яйца куриные — 2 шт.

Это песочный торт из советских времён. Пекла его по рецепту А.Селезнёва. Тесто получается нежное и рассыпчатое потому что в…

Ингредиенты

  • Варенье смородиновое — 7 ст. л.
  • Коньяк — 10 мл
  • Масло сливочное — 30 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Мука пшеничная — 300 г
  • Пищевой краситель — 1 г
  • Сахар — 100 г
  • Сахарная пудра — 1 ст. л.
  • Сгущённое молоко — 2 ст. л.
  • Сливки растительные — 150 мл
  • Сода — 0.5 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Шоколад тёмный — 80 г
  • Яйца куриные — 1 шт.

Этот рецепт с забавным названием — один из моих любимых рецептов коржей для торта! Он не новый, принадлежит моей тёте, но и я. ..

Ингредиенты

  • Какао порошок — 2 ч. л.
  • Крахмал картофельный — 2 ч. л.
  • Крахмал картофельный — 2 ч. л.
  • Мак — 1 ч. л.
  • Мука пшеничная — 0.5 ст.
  • Мука пшеничная — 0.5 ст.
  • Сахар — 0.5 ст.
  • Сахар — 0.5 ст.
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Сахар ванильный — 1 ч. л.
  • Сметана — 0.5 ст.
  • Сметана — 0.5 ст.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Сода — 1 ч. л.
  • Яйца куриные — 1 шт.
  • Яйца куриные — 1 шт.

У меня дома почти все любят творог, особенно дочка. Поэтому всевозможные творожные сырки, сырники и творожные массы у нас из…

Ингредиенты

  • Ванильный экстракт — 0.5 ч. л.
  • Изюм тёмный — 1 горсть
  • Масло сливочное — 80 г
  • Сахарная пудра — 4 ст. л.
  • Творог — 250 г

Не смотря на то, что минтай не является особо деликатесной рыбой, я всё равно его очень люблю. Да я вообще всю рыбу люблю, и. ..

Ингредиенты

  • Масло подсолнечное рафинированное — 60 мл
  • Минтай филе — 450 г
  • Морковь — 200 г
  • Мука кукурузная — 100 г
  • Перец чёрный молотый — 1 ч. л.
  • Соль экстра — 1.5 ч. л.

Рассольник — жидкое блюдо старославянской кухни, из названия видно, что готовили его с добавлением рассола, раньше в составе…

Ингредиенты

  • Бульон мясной — 1500 мл
  • Лавровый лист — 3 шт.
  • Морковь — 1 г
  • Огурцы солёные — 3 шт.
  • Петрушка свежая — 2 веточка
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Соус томатный — 2 ст. л.
  • Укроп свежий — 2 веточка
  • Фасоль красная сухая — 1 ст.

Салат из белокочанной капусты по-корейски не относится к аутентичной корейской кухне, так как в Корее для подобных салатов…

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 600 г
  • Кориандр сухой — 1 ст. л.
  • Лук репчатый — 100 г
  • Масло подсолнечное рафинированное — 100 мл
  • Морковь — 150 г
  • Перец острый — 1 шт.
  • Сахар — 3 ч. л.
  • Соль — 2.5 ч. л.
  • Уксус винный белый — 50 мл
  • Чеснок — 3 зубчик
  • Чеснок сушёный молотый — 1 ст. л.

Хочу поделиться рецептом знаменитых «ленинградских пышек». Пышки готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся на…

Ингредиенты

  • Вода — 180 мл
  • Дрожжи сухие — 10 г
  • Маргарин — 15 г
  • Мука пшеничная — 270 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Соль — 0.5 ст. л.
  • Яйца куриные — 1 шт.

Макароны по-флотски —простое в приготовлении блюдо, основными ингредиентами которого являются макароны, перемешанные с…

Ингредиенты

  • Говяжий фарш — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло подсолнечное рафинированное — 30 мл
  • Масло сливочное — 50 г
  • Перец чёрный молотый — 1 щепотка
  • Соль — 1 щепотка
  • Спагетти — 500 г
  • Чеснок — 2 зубчик

Салат Мимоза — характерный представитель семейства слоёных салатов, у которых компоненты не смешиваются, а непременно. ..

Ингредиенты

  • Картофель — 150 г
  • Майонез — 2 ст. л.
  • Масло сливочное — 10 г
  • Морковь — 80 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сыр твёрдый — 30 г
  • Тунец консервированный — 80 г
  • Яйца куриные — 3 шт.

Этот рецепт я увидела в книге «Кулинария по временам года». Он подкупил своей простотой, доступностью продуктов, и я решила…

Ингредиенты

  • Бульон куриный — 3 ст. л.
  • Куриное филе — 250 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Мускатный орех молотый — 1 г
  • Перец душистый молотый — 1 щепотка
  • Петрушка свежая — 2 веточка
  • Соль — 1 щепотка
  • Сыр Российский — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик

Торт со смешным названием «Негр в пене» родом из моего детства. Раньше такой торт готовили когда в шкафу начинала скучать…

Ингредиенты

  • Мука пшеничная — 2 ст.
  • Сахар — 100 г
  • Сахар ванильный — 2 ч. л.
  • Сахарная пудра — 150 г
  • Сливки 33% — 500 мл
  • Сметана — 1 ст.
  • Сода — 2 ч. л.
  • Соль — 1 щепотка
  • Яйца куриные — 2 шт.

Если у меня скисло молоко, осталось немного кефира, йогурта или сметаны, это сигнал к тому, что пора испечь манник. Этот…

Ингредиенты

  • Какао порошок — 3 ст. л.
  • Крупа манная — 1 ст.
  • Маргарин — 100 г
  • Мука пшеничная — 1 ст.
  • Простокваша (кислое молоко) — 375 мл
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Сахар — 1 ст.
  • Халва — 100 г
  • Яйца куриные — 3 шт.

Домашние эклеры с сыром были фирменной праздничной закуской моей мамы. Оригинальный рецепт предполагал использование рокфора,…

Ингредиенты

  • Масло сливочное — 60 г
  • Масло сливочное — 40 г
  • Молоко — 65 мл
  • Мука пшеничная — 80 г
  • Соль — 1 щепотка
  • Сыр Гауда — 30 г
  • Сыр Рокфор — 30 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Яйца куриные — 3 шт.

9 рецептов из СССР, от которых текут слюнки • INMYROOM FOOD

С каждым годом ностальгия по советским временам становится все более ощутимой. Может быть, потому, что многим «рожденным в СССР» приятно вернуться в уютный мир детских воспоминаний. А может быть, потому, что люди подустали от европейского лоска и азиатской экзотики и им хочется вернуться в прошлое, к любимым рецептам наших мам и бабушек. Тем более что эти рецепты проверены временем и жесткими стандартами ГОСТа. Советская кухня — это вовсе не скучные котлеты в столовой и не только оливье. Это и бюджетные блюда для всей семьи, и праздничные рецепты, которые не уступают раскрученным деликатесам. Простота и демократичность — это то, за что мы любим кухню СССР. Ну что, готовы запустить кулинарную машину времени?

Салат «Мимоза»

Этот аппетитный и сытный салат был частым гостем на праздниках и в ресторанах. Тертый желток на его «верхушке» и правда напоминает цветы мимозы — однако в отличие от этого весеннего цветка есть салат можно в любое время года, ведь его ингредиенты не привязаны к какому-либо сезону. Главный секрет хорошей «Мимозы» — качественная консервированная рыба в его основе. На самом деле у этого салата почти что «раздвоение личности», ведь он параллельно существует в двух версиях — домашней и ресторанной. В классическом рецепте присутствуют только рыбные консервы, яйца, лук, сыр, масло и майонез, но домашние хозяйки частенько добавляли в «Мимозу» еще картошку и морковь. Мы все же будем придерживаться ресторанной классики.

Ингредиенты:

  • Хороший полутвердый или твердый сыр 200 г
  • Яйца C05 шт.
  • Лосось консервированный в собственном соку 1 банка
  • Лук репчатый1 шт.
  • Майонез 200 мл
  • Укроп ½ пучка
  • Петрушка ½ пучка
  • Сливочное масло100 г

Приготовление:

Масло помещаем в морозилку и дожидаемся, пока оно станет твердым, натираем на терке. Яйца варим вкрутую. Сыр натираем на крупной терке. Мелко режем лук и обдаем его кипятком, оставляя на 15 минут, затем воду выливаем.

Очищаем сваренные яйца, белки и желтки разделяем и каждый из них натираем на крупной терке по отдельности.

Консервированный лосось разминаем вилкой до получения однородной массы.

Начинаем собирать наш салат: сначала — слой белков. Затем — слой тертого сыра. После — половина лосося. Сверху — половина майонеза. Потом — слой сливочного масла и на него — оставшийся лосось. Поверх лосося — репчатый лук. Сверху равномерно промазываем его майонезом и посыпаем тертыми желтками. Закрываем крышкой и ставим в холодильник на 2–3 часа, чтобы салат хорошенько пропитался. Украшаем свежей зеленью.

Торт «Муравейник»

Как ни удивительно, корни у торта «Муравейник»… американские, а его история уводит нас в далекое прошлое. Некогда его подобие под названием funnel cake, или «торт из воронки», было одним из любимых лакомств колонистов немецкого и голландского происхождения. Похожие на «Муравейник» торты до сих пор популярны в Скандинавии и немецкоговорящих странах. В СССР этот торт, как и многие другие рецепты, неожиданно обрел «второе дыхание» и стал одним из самых популярных праздничных угощений.

Его главные ингредиенты немногочисленны и доступны — песочное тесто и вареная сгущенка, но, встречаясь, они создают настоящую магию. Кстати, вареную сгущенку для этого торта вы можете приготовить сами: сняв этикетку, просто положите банку обычной сгущенки в большую кастрюлю на бок, залейте холодной водой и после закипания варите два часа на малом огне. Главное, чтобы банка постоянно была покрыта водой, иначе она может лопнуть. При необходимости доливайте в кастрюлю кипяток из чайника. Перед использованием вареной сгущенки дождитесь полного остывания воды и банки. Если же вы не уверены в своих силах или просто лень, используйте готовую вареную сгущенку.

Ингредиенты:

  • Вареное сгущенное молоко500 г
  • Яйцо 2 шт.
  • Сливочное масло180 г
  • Мука пшеничная3 ст.
  • Молоко 3,2%4 ст. л.
  • Сахар 2 ст. л.
  • Сода или разрыхлитель½ ч. л.
  • Соль ½ ч. л.

Приготовление:

Сначала делаем тесто. Растапливаем 80 г сливочного масла и смешиваем его с молоком, яйцами, солью, содой и сахаром. Аккуратно взбиваем венчиком. Затем просеиваем муку и понемногу добавляем ее в смесь. Замешиваем тесто, пока оно не получится плотным и упругим. Убираем тесто в морозилку на два часа, а затем натираем на крупной терке — должны получиться своеобразные «червячки».

Запекаем в духовке, заранее разогретой до 180 градусов, около восьми минут и остужаем. Крошим наше остывшее печенье с помощью толкушки. Разогреваем остатки сливочного масла и смешиваем их с крошками печенья и сгущенкой. Формируем большую горку, похожую по виду на муравейник. Выкладываем ее аккуратно, стараясь не слишком приминать нашу горку: печенье в торте должно остаться немного хрустящим. Оставляем в холодильнике на ночь — и на следующий день уже можно наслаждаться!

Рулетики из ветчины

Сейчас эту закуску несколько подзабыли, а зря! Ветчинные рулетики несколько сдали позиции, уступив место тарталеткам или канапе, но от этого они не сделались менее вкусными. Они прекрасно подходят как для праздничного стола, так и для уютной небольшой дружеской вечеринки. Детям эти рулетики тоже очень нравятся, и для «оздоровления» блюда в него можно добавить немножко зелени.

Главное — выбрать хорошую ветчину или окорок без жира, а вот сыр нужен самый простой: любые «сложные» дорогие сыры могут в этом блюде потеряться. Сделайте их хотя бы раз, и теперь на каждый праздник близкие будут неизменно требовать ветчинные рулетики. Единственный их недостаток — они слишком быстро заканчиваются.

Ингредиенты:

  • Ветчина, окорок или шинка500 г
  • Яйца 4 шт.
  • Твердый сыр150 г
  • Чеснок 2 крупных зубчика
  • Майонез 100 мл
  • Укроп 2–3 веточки
  • Петрушка 2–3 веточки

Приготовление:

Натираем яйца и сыр на мелкой терке. Чеснок пропускаем через пресс или очень мелко режем. Можно также натереть на мелкой терке. Зелень очень мелко режем, удаляя «ножки». Смешиваем все эти ингредиенты с майонезом до получения однородной массы. Ветчину режем тонкими ровными кусочками, выкладываем на каждый из них немного сырно-чесночной пасты и заворачиваем. Не правда ли, очень просто?

Мясо по-французски

Какой праздник в позднесоветскую эпоху мог обойтись без этого горячего блюда? Когда съедены все салаты, наступала его пора — аппетитно шкворчащего, сочного, под объемной сырной шапкой. Кажется, ты уже наелся, но именно в момент появления на столе этого блюда аппетит обретает второе дыхание. Во времена дефицита мясо по-французски стало настоящим спасением для домашних хозяек: сытное, с легко варьирующимися ингредиентами, оно превращало даже жестковатые куски мяса в нежные и сочные.

Чаще его готовили из свинины, говядина была более деликатесным вариантом. А уж если удавалось найти хорошие антрекоты, то результат впечатлял еще больше. Еще один приятный бонус — это блюдо почти невозможно испортить, оно хорошо получается даже у неопытных кулинаров. Мы приготовим чуть более «антидефицитную» версию с говядиной.

Ингредиенты:

  • Говядина нежирная 700 г
  • Картофель 600 г
  • Луковица 4 шт.
  • Сыр твердый («Эдам», «Гауда»)500 г
  • Майонез около 300 мл
  • Сливочное масло (растопленное)для смазывания
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотыйпо вкусу
  • Горчица 3 ст. л.

Приготовление:

Говядину нарезать как для стейков и хорошенько отбить с двух сторон. Натереть солью, перцем и горчицей (можно развести ее в небольшом количестве майонеза) и оставить на 2–3 часа промариноваться в холодильнике.

Картофель нарезать полукружиями, а лук тонкими колечками. Сыр натереть на крупной терке.

Половину картошки выложить на дно большой формы для запекания или чугунной сковороды без ручки, сверху — половину мяса, на него — половину лука. Дальше — еще один слой мяса, затем оставшийся лук и на него — картошку. Майонез смешать с половиной сыра и выложить сверху в виде шапочки.

Духовку разогреть до 200 градусов. Запекать мясо в духовке около 50 минут. Когда до конца останется 15 минут, посыпать мясо оставшимся сыром и снова вернуть в духовой шкаф. Готовность проверяем зубочисткой: она должна легко входить в мясо. Готовое блюдо можно украсить колечками томата и веточками свежего укропа.

Шоколадная колбаса

Еще один очень аппетитный и тоже немного потерявшийся на фоне обилия импортных сладостей рецепт производит на гостей неизменно сильное впечатление. Забавная шоколадная колбаса очень похожа на настоящую, но, на наш взгляд, она гораздо лучше. Во-первых, как в любой сладости, которую вы готовите своими руками, вы сами регулируете качество ингредиентов. Во-вторых, хоть эту сладость и нельзя назвать низкокалорийной, ее сложно съесть много, а удовольствия даже от пары кусочков можно получить море. В-третьих, она замечательно хранится в морозилке и вкусная как комнатной температуры, так и холодная, порезанная тонкой стружкой. Жаль, что Гоголь не жил в советскую эпоху: уж он бы воспел эту «неколбасную» колбасу как следует! Только постарайтесь найти для нее самые свежие и красивые орехи.

Ингредиенты:

  • Печенье песочное без добавок400 г
  • Молоко 4–5 ст. л.
  • Какао-порошок3 ст. л.
  • Сахар 1 стакан
  • Грецкие орехи очищенные1 стакан
  • Сливочное масло300 г

Приготовление:

Половину печенья разломать на мелкие кусочки при помощи скалки или толкушки. Остальную часть измельчить в мясорубке. Орехи крупно нарубить. Смешать кусочки орехов и печенья и пока что отставить в сторону. Сливочное масло подержать при комнатной температуре и нарезать небольшими кусочками.

Смешать порошок какао с сахаром, влить молоко и нагреть на малом огне, постоянно помешивая и не давая смеси закипеть. Добавить сливочное масло и тщательно размешать. Добавить измельченное в мясорубке печенье, снова размешать. И в качестве финального аккорда всыпать крупную крошку печенья и орехов, снова вымешать наше шоколадное «тесто», но уже осторожнее, стараясь не расколоть кусочки. Смесь должна получиться очень густой.

Выкладываем шоколадную массу небольшими порциями на фольгу и скатываем в колбаски. Каждую из них заворачиваем в фольгу и кладем в морозилку примерно на час. Непосредственно перед подачей нужно дать колбаске немножко оттаять: это займет около пяти минут, после чего ее можно нарезать ломтиками. Идеально с крепким черным чаем или кофе.

Корзиночки с белковым кремом

Частый гость в театральных буфетах наряду с «вечными» бутербродами, корзиночки были одним из важнейших слагаемых удачного культпохода. А уж как везло тем, чья мама или бабушка решала приготовить их дома! Вкус из советского детства легко воссоздать и сейчас, главное — найти исключительно свежие яйца. И даже тем, кто соблюдает диету, полакомиться любимой корзиночкой вполне допустимо: и удовольствие получите, и порцию качественного белка. Их можно украсить любыми ягодами и фруктами, как свежими, так и консервированными. Не бойтесь включить фантазию! 

Ингредиенты:

  • Сливочное масло100 г
  • Мука 165 г
  • Яичный желток 1 шт.
  • Белок яичный 2 шт.
  • Сахар 240 г
  • Разрыхлитель теста 1/3 ч. л.
  • Вода кипяченая40 мл
  • Ванильный сахар1/2 пакетика
  • Лимонный сок 1 ч. л.
  • Повидло яблочное 120 г

Приготовление:

Растираем желток с маслом и 2,5 столовой ложки сахара. Добавляем муку и разрыхлитель теста. Замешиваем мягкое липкое тесто и выкладываем его в формы для корзиночек. Разогреваем духовку до 240 градусов и выпекаем корзиночки примерно 15–20 минут, пока они не станут золотистыми. Даем им остыть.

Белки взбиваем с щепоткой соли и 30 г сахара в крепкую пену. Остатки сахара заливаем водой, ставим на средний огонь, доводим до кипения и провариваем около пяти минут. Затем вводим горячий сироп во взбитые белки, не прекращая при этом взбивания. Взбив массу до устойчивых пиков, помещаем ее в кондитерский мешок.

Тем временем в остывшие корзиночки выкладываем по ложечке повидла, а затем сверху красиво выдавливаем белковый крем.

Паштет из говяжьей печени

В СССР традиционный “буржуазный” паштет из мяса был не слишком популярен. А вот его версия из говяжьей печени, которую удавалось купить к столу чаще, чем куриную, была весьма распространена. В знаменитые «продуктовые заказы» нередко входила баночка печеночного паштета, который считался деликатесом. Но, конечно, гораздо приятнее было сделать заветное лакомство своими руками. И огромная миска паштета, увенчанная кокетливой веточкой петрушки, пустела с поразительной быстротой.

Тем, кто не привык к насыщенному вкусу настоящего печеночного паштета, стоит попробовать его вместе с большим количеством свежих овощей вприкуску и самым ароматным и мягким хлебом, который вы найдете. Гарантируем: после этого рецепта магазинные паштеты вполне могут уступить советской классике в вашем личном топе предпочтений. 

Ингредиенты:

  • Печень говяжья1 кг
  • Сливочное масло300 г
  • Луковица (большая)2 шт.
  • Морковь (лучше сладкая)2 шт.
  • Перец душистый3 горошины
  • Лист лавровый 2 шт.
  • Орех мускатный молотый1 ч. л.
  • Соль 1 ч. л.
  • Петрушка 1 пучок

Приготовление:

Говяжью печень обмыть, очистить от желчных протоков и пленок, порезать небольшими кусочками и быстро обжарить на сковороде в течение 3–5 минут (проверьте готовность, разрезав пару кусочков: они должны потерять розоватый цвет, но по-прежнему быть мягкими). Смешать еще горячую обжаренную печень с лавровым листом и душистым перцем, отставить в сторону.

Лук порезать крупными кусочками. Морковь натереть на крупной терке. Петрушку крупно порезать. Лук подрумянить, затем добавить к нему морковь, тоже ее подрумянить и обжарить до мягкости. В последнюю минуту приготовления моркови добавить петрушку и дать ей завять.

Затем пропускаем все ингредиенты через мясорубку два, а лучше три раза (в зависимости от желаемой консистенции). Растапливаем сливочное масло и смешиваем с мясной массой. Солим и перчим по вкусу и добавляем мускатный орех. Снова хорошо перемешиваем и даем остыть. Украшаем свежей зеленью. При желании можно оставить для украшения несколько кусочков моркови и вырезать из них цветочки.

Салат с крабами

Сейчас в это трудно поверить, но некогда салат из настоящих крабов, хоть и консервированных, мог появиться на столе рядового советского гражданина. Стоило такое угощение совсем недорого, а качество было на высоте. В Советском Союзе был хорошо развит крабовый промысел, а привязчивый рекламный слоган «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы» постепенно приучил недоверчивых потребителей к морскому деликатесу. Сейчас, к сожалению, крабы стали ингредиентом высшей ценовой категории, но если вдруг вам захочется поностальгировать по нежнейшему «ГОСТовскому» крабовому салату, почему бы разок и не шикануть? С крабовыми палочками он получается уже совсем другим. 

Ингредиенты:

  • Мясо краба200 г
  • Рис пропаренный4 ст. л.
  • Огурец свежий короткоплодный2 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Майонез 4 ст. л.
  • Соль по вкусу
  • Кукуруза70 г

Приготовление:

Рис отвариваем до готовности в подсоленной воде. Он должен получиться рассыпчатым. Остужаем.

Яйца варим вкрутую, тоже остужаем, очищаем и рубим мелкими кубиками. Мясо краба осторожно разбираем на волокна. 

Огурец нарезаем тонкой соломкой. Добавляем кукурузу.

Заправляем салат майонезом, солим по вкусу и хорошо перемешиваем. Несколько красивых ярких крабовых волокон можно оставить для украшения.

Домашний «Наполеон»

Рецепт этого наивкуснейшего тортика обязательно был в тетрадке с рецептами каждой уважающей себя хозяйки. Да, конечно, повозиться с ним придется немало, но результат неизменно стоит потраченных на него усилий. «Наполеон» пользовался заслуженной любовью на днях рождения, особенно дамских. Рекомендуем как-нибудь вечером забыть о подсчете калорий и лично одержать победу над тортом-диктатором. И, конечно же, в настоящем «Наполеоне» слоеное тесто нужно приготовить самостоятельно. Хотя, если вам очень лень, то можете купить его в магазине — но мы все-таки приводим полный классический рецепт.

Ингредиенты:

Для теста:

  • Мука 450 г
  • Сливочное масло420 г
  • Яйцо куриное C01 шт.
  • Вода 180 мл
  • Соль½ ч. л.
  • Лимонная кислота1 г

Для крема:

  • Сахар 100 г
  • Яичный желток1 шт.
  • Молоко 3,2%70 мл
  • Ванильный сахар1 ч. л.
  • Коньяк 1 ст. л.
  • Сахарная пудра1,5 ст. л.

Приготовление:

Просеиваем муку и смешиваем ее с солью. Лимонную кислоту добавляем в воду и размешиваем. В глубокую чашу засыпаем муку и понемногу начинаем добавлять воду с лимонной кислотой. Кладем яйцо и замешиваем пластичное тесто. Ставим его в холодильник на полчаса.

С помощью блендера смешиваем 320 г сливочного масла и 1,5 ст. л. муки, получая однородную массу. Помещаем ее в холодильник на полчаса. Туда же кладем и скалку, чтобы она не разогревала наше тесто.

Когда первая и вторая смеси постоят в холодильнике нужное количество времени, раскатываем первое тесто в пласт толщиной около 0,5 см. Из масляной массы формируем шар и выкладываем на этот пласт. Заворачиваем свободные края пласта со всех сторон — получается небольшой конверт, полностью покрывающий масло.

Затем кладем этот конверт на присыпанную мукой тарелку и помещаем в холодильник еще на полчаса, ничем не накрывая, чтобы тесто не отсырело. Затем аккуратно раскатываем и снова складываем конвертом, подворачивая края внутрь — и снова кладем на полчаса в холодильник. В идеале этот процесс нужно повторить еще 3–4 раза, но можете обойтись и еще двумя. Кстати, такое тесто хранится в холодильнике 48 часов, поэтому его можно приготовить заранее.

Пока подходит тесто, сделаем крем. Оставляем сливочное масло при комнатной температуре, пока оно не размягчится и не подтает.

Растираем яичный желток с сахаром добела, добавляем ванильный сахар. Вливаем молоко и помещаем на маленький огонь. Разогреваем до почти кипящего состояния, но не даем закипеть. Так держим около трех минут, пока жидкость немного не загустеет. Затем оставляем остужаться при комнатной температуре, и наш крем станет еще гуще.

Подтаявшее масло нарезаем маленькими кусочками и взбиваем до пышности. Затем по одной столовой ложке добавляем в масло наш остывший до комнатной температуры крем, хорошенько размешивая каждый раз. Последним вливаем коньяк и еще раз взбиваем: крем готов.

Настало время заняться коржами: делим тесто на шесть частей и на хорошо присыпанной мукой поверхности раскатываем каждую часть. Разогреваем духовку до 220 градусов. Аккуратно, намотав на обсыпанную мукой скалку, перенесите коржи на противень, выстеленный пекарской бумагой. Коржи должны находиться на некотором расстоянии друг от друга, чтобы они не слиплись. Скорее всего, их придется делать двумя партиями. Запекайте каждую партию в среднем 20 минут (время может варьироваться в зависимости от вашей духовки). Коржи должны подняться и подрумяниться, но не подгореть. Если у вас образовались обрывки или обрезки, не выкидывайте их, а запеките вместе с последней партией. Остудите их до комнатной температуры.

Наконец, после долгих приготовлений можно собрать наш «Наполеон», как конструктор. Кладем один корж на блюдо и аккуратно промазываем его кремом. Старайтесь, чтобы слой был тонким, но равномерным. На каждый корж уйдет примерно 2,5 ст. л. крема.

Следующий корж осторожно вдавите в предыдущий слой (хороший корж будет пружинить обратно) и повторите процедуру. Остатки непригодившихся обрезков коржей измельчите в крошку с помощью скалки или просто руками и посыпьте им самую верхушку торта, предварительно также промазанную кремом. Можно украсить «Наполеон» несколькими красивыми грецкими орешками.

Оставьте его в холодильнике минимум на пять часов, а лучше на ночь. С таким тортом завоевать сердца гурманов-гостей у вас точно получится куда лучше, чем у Наполеона Европу!

Советская кухня, как и культура, соединила в себе, кажется, несовместимое: традиционные русские рецепты и аскетичные блюда времен дефицита, старинные европейские кулинарные техники и принцип максимальной простоты и экономии общепита. Без сомнения можно сказать, что наша повседневная кухня до сих пор базируется на русско-советском фундаменте, где «советский» пласт, сформировавшийся всего за 70 лет, чуть ли не значительнее, чем опыт, накопленный за предыдущие столетия. Во всяком случае, именно советская кухня стала «народной», доступной и понятной почти каждому. Может быть, капризы кулинарной моды вскоре заставят всех нас достать с антресолей бабушкину тетрадку с рецептами?

Самые популярные блюда советской кухни / Назад в СССР / Back in USSR

Советское время породило массу интересных блюд, которые впитали в себя частички национальных кухонь союзных республик, тем самым породив нечто интернациональное руками изобретательных советских домохозяек, и не менее изобретательных умов технологов пищепрома.
«Сельдь под шубой»
Наверняка этот завсегдатай застолий был изобретен пытливой хозяйкой, которая хотела удивить гостей изысканным вкусом при наборе доступных в то время продуктов, после чего затейливый рецепт разошелся по тетрадям с записями рецептов. Модификаций блюда существует масса, но неотъемлемыми составляющими селедки под шубой по-прежнему остаются свекла, майонез, картофель, ну, и конечно, сама селедка. Многие и поныне готовят этот замечательный салат.
Торт «Наполеон»

Не уверена, что это типично советское блюдо, но наши мамы и бабушки изо всех сил старались испечь тончайшие коржи и приготовить вкуснейший крем, после чего это все превращалось в волшебный десерт, таявший во рту.
«Микояновская» котлета

Известному наркому торговли была поручена сложнейшая и нетривиальная задача – вкусно накормить многомиллионный советский народ, причем постараться это сделать так, чтоб домохозяйки хотели идти в точку общепита, а не готовить самостоятельно, при этом прихватив мужей и детей в общественную столовую.
Докторская и любительская колбасы

Тут без комментариев. Все её любят, все её знают.
«Одесская колбаса»

Не знаю, почему она называлась «Одесской». Возможно, прототип рецепта и правда был взят у горожан «Жемчужины у моря», а может, просто это продукт чьей-то разыгравшейся фантазии.
Килька в томате

Отличная дешевая закусь из мелочи, которую вроде как в сыром виде и не продашь, но использовать можно.
Колбасный сыр

Отличная идея использовать некондиционные остатки сыра – расплавить, налить в оболочку и закоптить. Не знаю как кому, а я его любила, чего не могу сказать о настоящем времени.
«Оливье»

Ну какой же Новый год без него? Да-да, именно «Оливье», поскольку от первоначального рецепта в советской интерпретации не осталось ровным счетом ничего, потому смело отправляю его рецепт в блюда советской кухни.
Салат «Днестр»

Не знаю кто и когда его придумал, но тоже сейчас является довольно популярным блюдом в столовках.
Печёночный торт

Еще одно изобретение замечательной домохозяйки. Просто жареная печень – скучно и никакого эстетического удовольствия. На стол не подашь, а продукт доступен. Что же делать? Конечно, печь необычный торт из обычных продуктов.
Котлета «по-киевски»

Была изобретена поваром в одном из киевских ресторанов в 70-х гг. ХХ века, после чего полюбилась всем народам СССР, которая и поныне остаётся одним из самых популярных блюд на постсоветском пространстве.

Горячие блюда советской кухни / Назад в СССР / Back in USSR

Эта часть советского меню всегда была в центре внимания. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Не слишком богатый стол наших сограждан заставлял их рассматривать все остальные блюда лишь как прелюдию к главному – горячему. Вот почему, став апофеозом советского стола, горячие блюда впитали в себя и все особенности нашей кулинарии XX века.
Переломным моментом стала знаменитая «Книга о вкусной и здоровой пище», с 1939 по 1990 год регулярно выходившая миллионными тиражами. Она значительно расширила набор блюд, рекомендуемых советскому читателю. Рядом с кашами, блинчиками и компотами были рецепты фаршированного карпа в сметане, жареной телятины, всякого рода соусов из сливочного масла. В значительной степени усложнилась и рекомендуемая техника приготовления: предполагалось, что советская хозяйка будет не только варить и жарить, но и запекать, и тушить. Список наиболее употребительных и популярных советских горячих блюд достаточно предсказуем: мясные блюда, основанные на фарше или мелкой нарезке, поскольку крупный кусок хорошего мяса был нечастым гостем на советских столах; курица или свинина как наиболее доступные мясные продукты; сытный гарнир в виде картошки или макаронных изделий, плюс густая подлива, – как способ увеличить калорийность кушанья, сохраняя его вкусовые качества.
Пожалуй, классическим примером этой тенденции могут служить макароны по-флотски – одно из самых знаковых и распространенных советских повседневных блюд. Это своего рода палочка-выручалочка и для заботливой домохозяйки, и для совсем ленивой неумехи, и для большинства предприятий общественного питания. Все ведь просто: бульон сварить и отварное мясо, пропустив через мясорубку, смешать с макаронами или вермишелью. Можно, конечно, не полениться и пожарить репчатого лука на подсолнечном масле, а уж если на сливочном – так гораздо вкуснее.

Тефтели с макаронами
Другое классическое советское горячее – котлеты и тефтели. Наверное, сколько хозяек, столько и семейных рецептов. А вот что касается столовых, ресторанов, производства полуфабрикатов – тут все строго, по «Сборнику рецептур…», никакой самодеятельности. Котлеты, биточки, шницели, бифштексы, зразы и тефтели – все это блюда, прежде всего, из рубленого мяса, фарша. Котлеты и биточки – фарш один и тот же, разница в форме – котлета овальная, приплюснутая, заостренная с одного конца; биток – круглый, приплюснутый. Добавление белого черствого хлеба, замоченного в воде, строго регламентировано. Обжариваются в сухарной панировке. Кто помнит, котлета в столовой стоила 11 копеек!
Котлеты были разные — от столовских за 11 копеек до «пожарских» в ресторане
Тот же фарш, овальный, приплюснутый, но чуть крупнее и обжарен без панировки – бифштекс. Шницель рубленый готовится из говядины, с добавлением кусочков шпика, обжаривается без панировки. В меню так и звучал: «шницель натуральный рубленый», подавался с соусом, стоил 23 копейки. Зразы – фарш со всевозможной начинкой внутри: яйца, гречневая каша, грибы, да и просто жареный лук. Тефтели – шарики из фарша с добавлением хлеба или риса, обжаренные и затем тушенные в соусе (томатный, сметанный, красный). Ну и, конечно, котлеты бывают бараньи, свиные, из птицы, рыбы и овощные.
Помимо котлет, наверное, лучшее, что можно приготовить из перемолотого в мясорубке мяса, – это голубцы, наши русские голубцы в капустных листьях. Кто-то отваривает кочан капусты целиком, а кто-то сначала разбирает его на листочки. Одни предпочитают тушить в сметане, а другие в томате с жареным лучком. Как говорится, на вкус и цвет… У нас дома – своя технология. Главное в ней – купить правильную капусту, сорта «Слава» или близкого к нему.
Голубцы хороши из капусты сорта «Слава»
Похоже, только загадочная русская душа могла породить такое блюдо, как ленивые голубцы. Между тем, несмотря на не вдохновляющее название, это вполне себе самостоятельное, вкусное и витаминное блюдо. Плюс не нужно мучиться с капустными листами, и сорт капусты не важен.
Пельмени. Да, вот она – наглядная иллюстрация эволюции советской кухни. В «Книге о вкусной и здоровой пище» 1939 года о них – всего два коротких рецепта: бульон с пельменями и пельмени в масле (помещенные в самый конец раздела «Мучные блюда»). Другое дело «Кулинария» 1955 года. Здесь уже – десятки упоминаний: пельмени московские, сибирские, узбекские, в масле с сыром, в омлете, в томатном соусе, запеченные, жареные. И фигурируют они уже и как горячие закуски, и как изделия из теста, и как блюда национальных кухонь.
Пельмени
Правда, порой все отличие рецептов сводится к простой фразе: «пельмени московские готовят так же, как пельмени сибирские, но только теста берут меньше, а фарша больше». Но как бы то ни было, пельмени – это знаковое блюдо нашей кухни, сделавшее при СССР блестящую «карьеру». Естественно, что одним из факторов популярности стали готовые замороженные пельмени, выпуск которых был налажен пищевой промышленностью. Чего уж проще – вскипятил воду, подсолил и засыпал всю пачку, 5 минут, и готово. Умения нужно немного: разморозить, чтобы не свалялись в комок, рассчитать количество воды, не переварить.
Это блюдо студентов и холостяков стало к концу существования СССР поистине общенациональным. Споры о том, из чего был сделан фарш для них, составляли непременную часть трапезы, давая основания для самых фантастических предположений. Впрочем, домашняя кулинария тоже не отставала. Мы помним рассказы, как всей семьей в 1960-х годах готовили к приему гостей штук 200–250 пельменей. Как дед лично проверял соленость фарша и консистенцию теста. И как потом он соревновался с зятем, кто больше съест на спор. Особенно популярным в частной кухне стало это блюдо, когда в хозяйственных магазинах появилась вот такая форма для их приготовления. Она действительно облегчала процесс лепки, позволяя за 5–7 минут подготовить партию из 37 пельменей. Стоило только один раз попробовать, чтобы, как говорится, «почувствовать разницу».
Раз — и 37 пельменей готовы!
Уж коли заговорили про полуфабрикаты, то уместно здесь вспомнить и главный из них – сосиски. Налаженное в начале 1930-х годов их массовое производство произвело настоящую революцию в системе питания, в том числе и домашнего. Причем в то время, наряду с привычными нам сегодня развесными сосисками, выпускались их консервированные аналоги. В столовых сосиски подавали как с зеленым горошком, так и со «сложным» гарниром: на тарелку клали вместе тушеную капусту и картофельное пюре. Поверх приготовленного на воде пюре при раздаче обязательно плескали чайную ложку растопленного сливочного масла. А вот какая реконструкция этого советского блюда получилась у нас:
Сосиски с тушеной капустой под пиво «Жигулевское»
Теперь, пожалуй, пора перейти от блюд из фарша к натуральному мясу. Гуляш, азу, мясо в кисло-сладком соусе, бефстроганов, мясо по-французски. Список этот, конечно, можно продолжить, но в целом набор блюд понятен. Мясо, подвергнутое длительной термической обработке (тушению). Альтернативу им должны были представлять разнообразные шницели и бифштексы. Это натуральное мясо также присутствовало в меню столовых и ресторанов, но брали его с определенной опаской. В силу того, что куски часто бывали очень жесткими.
К ним примыкали ромштексы, лангеты, эскалопы, которые должны были отличаться друг от друга только предполагаемой разницей – от какой части туши был отрезан кусок. На деле, думается, никто особо за этим не следил. Угадать, что запанировано под толстым слоем кислых сухарей, просто не представлялось возможным. Ни о какой степени прожарки также не могло быть и речи, даже и слов-то таких не знали – Medium, Medium Rare, Well Done. В самых именитых советских ресторанах никто не спросил бы вас, как поджарить мясо. Подавали одинаково безвкусное, жесткое мясо коровы, которая много лет до убоя исправно давала рекордные удои молока.
В лучшую сторону отличались отбивные котлеты, из которых относительную съедобность выбивали молотками. Вот, кстати, отбивные из куска телятины или свинины, который был удачно куплен у знакомого мясника или на рынке, успешно готовились на домашней кухне. Наверное, это был единственный способ приготовить натуральный кусок мяса в домашних условиях. Поэтому неудивительно, что основными блюдами как дома, так и в общепите были некрупно нарезанные кусочки мяса с различными соусами, в простонародье называемыми подливами.
Для столовых и ресторанов это было гораздо удобнее – мелко нарезанные готовятся быстрее, жуются проще и за соусом не видно, какого качества кусочки на самом деле попали в тарелку. Первым мясным блюдом по популярности, несомненно, идет гуляш. Простой, незатейливый, не требующий качественного, дорогого куска вырезки. Даже сегодня в его рецепт нет особой надобности вносить какие-то корректировки.
Гуляш
Мясо в кисло-сладком соусе – это не случайное знакомство со вкусом, а любимое блюдо на советских столах. Причем настолько хорошо прижившееся практически в любой семье, что многие считали его своим «семейным» рецептом независимо от национальной принадлежности. В действительности же это, конечно, рецепт из еврейской (ашкеназской) национальной кухни. Которая оставила значительный след в советской гастрономии.
Мясо в кисло-сладком соусе
А вот еще один представитель советской многонациональной кухни. Азу по-татарски стало непременной часть меню нашего общепита. Да и в домашней кулинарии – оно было частым гостем. Кстати, вот удивительный факт. Несмотря на такую популярность, это блюдо так и не появилось на страницах КВЗП (даже в поздних изданиях), а в «Кулинарии» упомянуто просто как «азу» без всяких татарских корней.
Еще одно известнейшее блюдо – бефстроганов. Родилось оно, конечно, не при СССР. Корни его, очевидно, уходят еще в конец XVIII века. Но первые упоминания в русских поварских книгах о говядине по-строгановски относятся к 1870-м годам. Так что к советским временам это кушанье пользовалось равным успехом и у нас в стране, и за рубежом. А уж послереволюционная русская эмиграция окончательно разнесла его по всему миру. Вместе с тем это какое-то очень «советское» блюдо. Трудно сказать, в чем секрет его успеха. Во-первых, относительная простота приготовления, небольшой набор продуктов, легкая технология. Во-вторых, выразительный вкус. В-третьих, отсутствие жестких предписаний – вырезка легко заменяется на кострец, сметана – на сливки, помидоры – на соус «Южный».
Но вернемся к мясным блюдам. Вот оно – коронное блюдо советских застолий – мясо по-французски. Честно говоря, ни одному французу в голову не придет причудливая мысль подвергать тепловой обработке майонез, как правило, приготовляемый каждой хозяйкой в качестве соуса к готовым блюдам. Традиционный французский способ приготовления – гратен – предполагает образование на поверхности запекшейся золотистой корочки. Рецептов гратенов множество, с разными продуктами, в том числе и с ломтиками мяса, картошкой и луком. Но запекаются они, разумеется, не с майонезом (это уже наши советские фантазии), а с соусом бешамель, либо просто со сливками.
Мясо по-французски
Нельзя не упомянуть о субпродуктах, которые в советское время были гораздо дешевле мяса. Легкое, почки, печень, сердце – ливер. В жареном или тушеном виде они представляли собой прекрасную начинку для пирогов. Язык – а это уже по тем временам деликатес! – купить было не просто. Заливное из языка, поданное с горячим картофельным пюре, или просто его холодный ломтик на бутерброд – это и сейчас остается и качественной повседневной едой, и хорошим угощением для застолья. Но наши лучшие воспоминания – о печени. Сегодня не все жалуют этот продукт. А ведь ломтики качественной свежей говяжьей печени, обжаренной с луком на сливочном масле, – что может быть вкуснее!
Возвращаясь к теме «советского-многонационального», не можем пройти мимо воспоминаний о двух блюдах. Одно из них, конечно, узбекский плов. Другое «острое национальное» блюдо – уже из курицы. Вы уже, наверное, догадались, о чем идет речь. Действительно, грузинские пищевые привычки, наверное, навсегда завоевали сердца советских людей. Куры при СССР были разные. Отечественные – чаще с головой, лапками и потрошками (печень, сердце, желудок и шея). Голова и лапки птички, небрежно завернутой в квадрат серой бумаги, эффектно торчали из авоськи, предсказывая перспективу ароматного супа или чахохбили. Импортная – венгерская или французская, – представляли собой уважаемого в то время бройлера. Они тоже были со всеми потрохами, аккуратно завернутыми в отдельный, вложенный внутрь пакет.
Импортные птицы чаще всего брались про запас и ждали своего часа в морозильной камере до ближайшего праздника, – им была уготована судьба стать зажаренным в духовке деликатесом. Самым «продвинутым» способом было жарить курицу на бутылке, обмазав тушку майонезом. Так вот, конечно, знаменитый цыпленок табака. Хит курортной кулинарии. Одна из любимейших позиций в меню ресторанной кухни. Возможно, кстати, это было связано с его технологической простотой. Ведь, например, киевских котлет повар 6-го разряда по советским нормам мог приготовить только 60 штук за смену. А цыпленка – три тысячи.
На закате социализма почему-то стало модным спорить «таБака» или «таПака». Сторонники последней версии ссылались на грузинское название сковородки тапы, от которого якобы и должно было произойти имя блюда. Пока спорили, правильные цыплята попросту исчезли из продажи, сменившись на полногрудых, но безвкусных бройлеров. Так что на какое-то время дискуссия приобрела строго теоретический характер.
Конечно, это далеко не полный обзор горячих блюд советской кухни. Каждый из читателей наверняка сможет добавить еще не менее десятка полюбившихся с детства кушаний. Но ведь нашей задачей и не было составить энциклопедию советской пищи. Мы лишь хотели пробудить ваши воспоминания, воссоздать незабываемую атмосферу ушедшей эпохи.

мы будем промывать макароны) / AdMe

Пельменные, чебуречные, бутербродные и просто столовые — одни из тех вещей, по которым ностальгируют люди, выросшие в СССР. В них можно было не только поесть, но и поговорить обо всем на свете — в них встречались и академики, и артисты, и сталевары. Ассортимент большинства заведений общественного питания, где подавалось горячее, был примерно одинаковым: котлеты с подливой, макароны по-флотски, салат «Витаминный». И мы предлагаем вам не только вспомнить классику советского общепита, но и приготовить ее коронные блюда.

Мы в AdMe.ru любим готовить и уверены, что эти блюда вызовут не только приступ ностальгии, но и станут вашими любимыми. Даже если вы никогда не были в советской столовой.

Отварные сосиски с зеленым горошком

Рецепт этого блюда был прост, как и все гениальное: отварить сосиски и добавить в качестве гарнира зеленый горошек из банки. Есть вприкуску со «Столичной» булочкой.

Пельмени с уксусом

Помимо привычных сегодня соусов, например майонеза или сметаны, в советских столовых пельмени подавали с уксусом. И хотя качество пельменей порой оставляло желать лучшего, ядреный уксус делал вкусными даже самые безнадежные. Рецепт прост: сварить пельмени (в столовых это, как правило, были обычные, из всем знакомой красно-белой пачки), подать с бульоном или без и поставить на стол соусник с 3%-м раствором уксусной кислоты.

Молочный суп с вермишелью

Этот суп, которым мучали детей в детских садах, может быть весьма вкусным, если приготовить его правильно. Вам понадобятся: 1 л молока, 50 г вермишели, 1 ст. л. сливочного масла и 1 ч. л. сахара.

Молоко нужно довести до кипения, добавить соль и сахар, засыпать вермишель и варить ее до готовности. К столу подать со сливочным маслом.

Котлеты «за 11 копеек»

Котлеты были настоящим хитом любых столовых — от школьных до заводских. Мало кто знает, что секрет «того самого» вкуса ни в чем ином, как в черном (если повезет, то в сером) хлебе.

Рецепт их прост. Мяса (в столовых чаще всего использовали довольно жирную свинину) и хлеба нужно взять примерно в одинаковых пропорциях или по крайней мере в соотношении 6 к 4, например 600 г мяса и 400 г хлеба. На такое количество понадобятся 2−3 некрупные луковицы, 1 яйцо и соль по вкусу. Все ингредиенты смешать, сделать котлеты продолговатой формы, обвалять в сухарях (можно тоже в черных) и готовить в духовке при 200 °С минут 20−30.

Подавать котлеты можно с красным основным соусом. А вкуснее всего такие котлеты кажутся, как это ни парадоксально, с кусочком все того же «Дарницкого».

Гуляш с подливой

Это блюдо можно было найти в каждой столовой и оно, несмотря на не самое лучшее мясо, всегда было вкусным. Приготовить его можно и дома, причем мясо вы можете взять любое — от вырезки до обрезков с костей, смотря насколько глубоко вы хотите погрузиться в атмосферу «столовки».

0,5 кг мяса нужно нарезать кубиками по 2−3 см, обжарить до золотистого цвета, добавить к нему 50 г обжаренной томатной пасты, 1 л воды и тушить 40 минут. Затем посолить и тушить еще 20 минут. Соус слить в отдельную кастрюльку.

Пока мясо тушится, нужно по отдельности обжарить до кремового цвета 20 г муки и около 150 г лука, соединить и добавить к ним тонкой струйкой мясной соус, разбивая комочки. Перемешать полученную подливу с мясом, добавить немного сахара, чтобы уравновесить вкус, довести до кипения, положить лавровый лист и выключить.

Рыба под маринадом

Как известно, по четвергам в столовых был рыбный день, хитом которого, конечно же, была рыба под маринадом — кусочки жареного минтая под шубой из овощей. Для нее потребуется 2–3 моркови и 2–3 луковицы, которые нужно нарезать соломкой и обжарить на растительном масле на медленном огне минут 15. Затем добавить в кастрюлю стакан томатного пюре или вдвое меньше томатной пасты и пряности: лавровый лист, черный перец, гвоздику (3 шт.). Накрыть крышкой и тушить 20 минут. После этого влить в кастрюлю 0,5 стакана 3%-го уксуса, 1,5 стакана воды, прокипятить, добавить соль и щепотку сахара.

Соус охладить и залить им кусочки холодной обжаренной рыбы, дать немного настояться.

Макароны по-флотски

Макароны по-флотски — еще один хит советских столовых. Рецепт их предельно прост: вам потребуется кусок отварной говядины (в столовых использовали именно отварное мясо), лук, растительное масло и макароны.

Макароны (лучше всего взять именно макароны, длинные и с дырочкой в центре) нужно отварить до готовности и промыть (обязательно, иначе не получите настоящих макарон по-флотски). Отварную говядину прокрутить через мясорубку. Лук, которого должно быть вдвое больше мяса, обжарить на любом кулинарном жире до золотисто-коричневого цвета, а затем добавить мясной фарш. Посолить, поперчить, добавить макароны и подавать к столу — вместе с салатом «Витаминный».

Салат «Витаминный»

Салат «Витаминный», наряду с винегретом, — неотъемлемая часть «холодного» меню советских столовых. Секрет этого простого и незатейливого блюда — в термически обработанной капусте. 500 г белокочанной капусты следует тонко нашинковать и сложить в кастрюлю, добавив 0, 5 ч. л. соли и 4 ст. л. 3%-го уксуса, перемешать, поставить на разогретую плиту и прогревать в течение 2−3 минут, пока капуста не обмякнет, снять с плиты.

Капусту необходимо остудить, а затем добавить нарезанную соломкой или тертую морковь, заправить сахаром, перемешать, влить немного рафинированного подсолнечного масла и убрать в холодильник на несколько часов.

Соус красный основной, или подлива «как в столовой»

Для приготовления соуса понадобится 1 л мясного бульона (оставшегося после варки мяса, например, для макарон по-флотски), 1 большая морковь и 1 средняя луковица, 1 ст. л. сахара, 80−100 г томатной пасты, 50 г муки любого сорта.

Муку обжарить на сухой сковороде до кремового оттенка и разбавить стаканом теплой воды, перемешивая, чтобы не было комочков. Отдельно обжарить на растительном масле нарезанные лук и морковь, добавить томатную пасту и слегка обжарить все вместе. Бульон довести до кипения и тонкой струйкой влить в него разведенную водой муку, не забывая помешивать. Положить туда овощи с пастой и тушить на небольшом огне (соус должен периодически булькать) примерно 1 час. При желании можно заправить соус сливочным маслом или — для «столовского духа» — маргарином.

Компот из сухофруктов

Первое, второе и компот. Из сухофруктов, само собой. Нам понадобится 1 л воды, 0,5 стакана сахарного песка, 200 г промытых несколько раз сухофруктов, из которых нужно выбрать яблоки и груши. Положить их в кастрюлю, засыпать сахаром, налить холодной воды, довести до кипения и варить на медленном огне около получаса. Затем добавить остальные плоды и варить еще 5 минут. Подавать горячим или холодным.

А какое из советских блюд вы любите больше всего?

Назад в СССР. Топ-5 традиционных блюд советского новогоднего стола | Новый год

Впервые Новый год в Стране Советов стали праздновать 80 лет назад – в 1936-м. За основу были взяты ещё не забытые традиции отменённого Рождества, в том числе – и меню. 

Напомним, что кухня тогда была несложной. На новогоднем столе вполне могли оказаться солёные огурцы, грибы и салат из редьки – как говорится, чем богаты, тем и рады.

Позже в СССР появились собственные атрибуты Нового года: мандарины, бой курантов, во время которого принято загадывать желание, а также торжественное обращение первого лица государства к гражданам своей страны, а также традиционные блюда новогоднего стола.

Селёдка под шубой. Революционное блюдо

Салат из солёной рыбы и варёных овощей – сельдь под шубой или просто «шуба» – появился на столах советских граждан в середине 70-х годов прошлого века. 

Согласно невесть откуда взявшейся байке, родился он немного раньше – в 1918 году. Гардеробное название «шуба» – это совершенно не про «меха», которыми можно образно назвать слои блюда, а аббревиатура.

«Ш.У.Б.А.» расшифровывалась «Шовинизму и Упадничеству – Бойкот и Анафема». Сельдь в этом салате якобы символизировала рабочий класс, овощи – крестьянство, красная свекла – революционный флаг, а соус типа «Провансаля» служил напоминанием о Великой французской революции.

Считается, что придумал такое угощение московский купец Анастас Богомилов – специально для того, чтобы недорого и сытно кормить подвыпивших посетителей своих закусочных: пролетариев, солдат и деревенских мужиков, которые постоянно спорили на предмет классовой борьбы, дрались и били посуду. В жизнь идею «блюда мира» воплотил повар Аристарх Прокопцев.

На самом же деле, сельдь под шубой пришла к нам из еврейской кухни, где вообще много рецептов вкусных блюд, приготовленных из простых и дешевых продуктов. 

Согласно современной рецептуре, слой нарезанного небольшими кусочками (или пропущенного через мясорубку) филе сельди пряного посола выкладывают на плоское блюдо и последовательно покрывают слоями тёртого варёного картофеля, отварной моркови, яиц, репчатого лука и зелёных яблок. Верхний слой – свекольный. Между ингредиентами и сверху наносится майонез. Украшают салат зеленью. В некоторых рецептах поверх свеклы посыпают тёртое яйцо.

До сих пор редкий новогодний стол обходится без «шубы». Хозяйки любят её за доступность и простоту в приготовлении, а гости – за домашний характер: много всего и сразу – настоящее комплексное блюдо. Про салат в «мехах» даже есть стихи: «Селёдка под шампанское – душевней нет закуски. Быть может, смесь и адская, но истинно по-русски».

Салат оливье. «Зимняя окрошка» 

Ещё один салат, считающийся традиционно новогодним рецепт которого окончательно оформился именно в советское время – оливье. Очень напоминает русскую летнюю еду окрошку, только без кваса.

Название оливье получил в честь своего создателя шеф-повара Люсьена Оливье, державшего в Москве в начале 60-х годов XIX века ресторан парижской кухни «Эрмитаж». Впрочем, за рубежом этот салат известен как «Русский» или «Гусарский». У нас же в России оливье называют ещё «мясным» и «зимним».

Владимир Гиляровский в книге «Москва и москвичи» писал: «Считалось особым шиком, когда обеды готовил повар-француз Оливье, ещё тогда прославившийся изобретенным им «салатом оливье», без которого обед не в обед и тайну которого он не открывал. Как ни старались гурманы, не выходило: то, да не то».

Считается, что самая ранняя публикация рецепта салата оливье, известная на данный момент, приведена в журнале «Наша пища» № 6 за 31 марта 1894 года.

По некоторым данным, первоначальный рецепт салата таков: 2 рябчика, телячий язык, четверть фунта паюсной икры, полфунта свежего салата, 25 штук отварных раков, полбанки пикулей, полбанки сои-кабуль, два свежих огурца, четверть фунта каперсов, 5 яиц вкрутую. Такого советские граждане точно не едали – ведь пару названий продуктов незнакомы даже на слух.

Советский оливье был более демократичным блюдом. Стандартный рецепт состоял из шести или восьми продуктов: отварные картофель, морковь, яйца и мясо/варёная колбаса, солёные (маринованные) огурцы, зелёный консервированный горошек, майонез или сметана, зелень.

Простота изготовления и доступность ингредиентов сделали этот салат чрезвычайно популярным блюдом. Его и по сей день готовят в российских семьях не только на Новый год, но и на другие праздники.

Заливное. Крошенина в бульоне

А это блюдо стало хитом советского новогоднего стола, благодаря кино. Двухсерийный фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» показали по телевидению более 40 лет назад – 1 января 1976 года, а закуску подают к столу в России и по сей день.

Напомним, как был дело. Один из главных героев киноленты Ипполит (роль которого исполняет Юрий Яковлев) сильно напившись, садится за стол и пытается поесть. Через некоторое время он вздыхает и говорит: «Какая гадость, какая гадость эта ваша заливная рыба!» После этого он вытаскивает изо рта рыбную кость и с пренебрежением бросает её в тарелку.

Сюжет констатирует: рыбное заливное – то, что обычно готовили в среднестатистической советской семье, когда ждали особых гостей в новогоднюю ночь. Ну а фраза тут же становится «крылатой».

Уточним, заливное – исконно русская закуска холодного стола. До начала XIX века его называли студнем. Это были и мясные, и рыбные блюда, в которых использовалась «крошенина» – отходы от основных блюд.

Так как студни имели неприглядный – мутный и серый цвет, долго время они были едой простолюдинов. Но французские повара «поколдовали» над идеей и создали прозрачный и крепкий бульон на основе желирующих рыбных костей, который без холодильников и мороза закреплял блюдо. Он также исполнял роль прозрачного стекла, но уже не для «остатков роскоши», а для самых красивых, вкусных кусков рыбы, и усиливал привлекательность и ценность такой зимней пищи.

Позже этот принцип застывания был распространён на мясо, птицу и дичь.

Сейчас и рестораторы, и хозяйки кладут в бульон яркие кусочки овощей и фруктов – морковь, лимон, лавровый лист, зелень и пряности, что придаёт заливному неповторимый вкус и необычный оттенок – от золотистого до слегка зеленоватого.

Чтобы придать блюду парадный вид, на Новый год его подают на тарелках специальной формы – овальных, вытянутых или в виде рыбы.

«Советское шампанское». 250 миллионов пузырьков

Сегодня новогодний стол трудно представить без шампанского. Мода на него появилась в России благодаря дворянскому сословию, которое почитало шампанское единственным благородным напитком.

Очень быстро «шипучее» вино стало незаменимым на светских раутах и банкетах, получив праздничный статус. Кстати, моду чокаться хрустальными бокалами придумал и ввёл император Александр II.

В СССР традиция пить на Новый год шампанское появилась лишь в начале 1960-х годов, когда правительство приняло решение «обеспечивать каждую семью минимум одной бутылкой «Советского шампанского» в новогоднюю ночь».

Согласно статистике, сегодня в нашей стране на Новый год выпивают 45% всего годового оборота шампанского, непременно открывая первую или очередную бутылку под бой курантов.

Чем громче выстрел, тем хуже шампанское. Качественный напиток должен вести себя тихо и деликатно. Размер пузырьков тоже имеет значение. Если пузыри слишком крупные – значит, шампанское газировали искусственным путём. В бокале хорошего шампанского пузырьки образуются в течение 10-20 часов, а в одной бутылке шампанского около 250 миллионов пузырьков.

Фестиваль виноделия «Цимлянская лоза» в посёлке Саркел | Фотогалерея

Фестиваль виноделия «Цимлянская лоза» в посёлке Саркел | Фотогалерея

Знаменитое «Советское шампанское» слаще большинства импортных марок, по легенде – благодаря товарищу Сталину. Якобы Иосифу Виссарионовичу предложили наградить орденом завод шампанских вин, но вождь решил сначала попробовать продукцию. Напиток показался отцу народов слишком кислым, и тогда в него добавили немного сахара и ликёра. Улучшенный вариант понравился Сталину больше.

Считается, что небольшая доза шампанского не только поднимет настроение, но полезна для организма. Танины снижают уровень вредного холестерина и улучшают иммунитет, а магний снимает усталость и даёт ощущение бодрости. Изобретатели шампанского, французы, уверены: игристый напиток – прекрасное средство от простуды и расстройства желудка.

Мандарины. Запах Нового года

Встреча Нового года в России также немыслима и без мандаринов.

В СССР мандарины не всегда были доступны каждой семье. Традицию подавать этот цитрус на новогодний стол внёс дефицит. В послевоенные 50-е годы в обычных семьях не видели ни бананов, ни ананасов, ни других «буржуйских» фруктов – их не было и на прилавках магазинов. Зато в Закавказье как раз к декабрю поспевали мандарины, которые создавали настроение праздника и были вполне доступны по цене.

Название мандарин происходит от китайского слова «богач». Это не только фрукт радости, но также источник витаминов и минеральных солей. 85% мякоти мандарина – вода, остальное составляют сахара, пектины, вита-мины, минералы, эфирные масла и флавоноиды. Как и другие цитрусовые, мандарины богаты витамином С. Он благотворно влияет на нервную систему, укрепляет стенки сосудов, способствует усвоению железа, помогает в профилактике простудных заболеваний.

Сегодня у нас огромный выбор фруктов из разных стран, но без мандаринов Новый год – уже не тот. Мандаринами украшают ёлку и гирлянды, их кладут в нарядные пакеты с конфетами и другими подарками, из них готовят салаты и делают композиции для новогоднего стола.

блюда нашей молодости — БАНЗАЙ

К рецептам эпохи Советского Союза некоторые относятся с опаской. Мол, что можно приготовить, если на полках магазинов нет даже сливочного масла. Но и без хамона с пармезаном советские повара создавали настоящие шедевры, актуальные и сейчас

Переломным моментом стала знаменитая «Книга о вкусной и здоровой пище», с 1939 по 1990 год регулярно выходившая миллионными тиражами. Она значительно расширила ассортимент блюд, рекомендуемых советскому человеку. Рядом с кашами, блинами и компотами были рецепты фаршированного карпа в сметане, жареной телятины и всяческих соусов.

В значительной степени усложнилась и рекомендуемая техника приготовления: предполагалось, что советская хозяйка будет не только варить и жарить, но также откроет для себя запекание и тушение. Топ самых вкусных советских горячих блюд достаточно предсказуем:

  • мясные блюда, основанные на фарше или мелкой нарезке, поскольку крупный кусок хорошего мяса был нечастым гостем на советских столах;
  • курица или свинина как наиболее доступные мясные продукты;
  • сытный гарнир в виде картошки или макаронных изделий, плюс густая подлива, – как способ увеличить калорийность кушанья, сохраняя его вкусовые качества.

Макароны по-флотски

Пожалуй, классическим примером новых канонов советской кухни могут служить макароны по-флотски – одно из самых знаковых и распространенных советских повседневных блюд. Это своего рода палочка-выручалочка и для заботливой домохозяйки, и для совсем ленивой неумехи, и для большинства предприятий общественного питания. Все ведь просто: бульон сварить и отварное мясо, пропустив через мясорубку, смешать с макаронами или вермишелью. Можно, конечно, не полениться и пожарить репчатого лука на подсолнечном масле, а уж если на сливочном – так просто сказка.

Мясо по-французски

Коронное блюдо любого советского застолья и кутежа – мясо по-французски. Честно говоря, ни одному французу в голову не придет причудливая мысль подвергать тепловой обработке майонез. Традиционный французский способ приготовления этого блюда – по сути гратена – предполагает образование на поверхности запекшейся золотистой корочки. Рецептов гратенов множество, с разными продуктами, в том числе и с ломтиками мяса, картошкой и луком. Но запекаются они, разумеется, не с майонезом (это уже наши советские фантазии), а с соусом бешамель, либо просто со сливками. Но именно майонезное мясо под сырной шапкой стало символом праздника на советском столе.

Селедка под шубой

Существует очень красивая революционная легенда. Во время Гражданской войны неравнодушные комсомольцы придумали пролетарский салат Ш.У.Б.А., сокращенно Шовинизму и Упадку – Бойкот и Анафема. В салат шли самые простые ингредиенты, без каких-либо буржуйских излишеств.

Вне зависимости от правдивости этой байки, популярной «шуба» стала после войны, и советская кулинария может ей гордиться – это абсолютно уникальное блюдо, которое сразу стало хитом. Но, в отличие от «оливье», в мире он известен исключительно как «этот экстравагантный русский салат с селедкой», или «о боже, зачем они так делают».

Котлета по-киевски

Прообразом стали котлеты «де-воляй» родом из Франции. Отличие только одно и незначительное, если уж откровенно. Французы внутрь своих кладут соус, обычно сливочный с грибами. Советские граждане были более суровыми: хватало небольшого кусочка сливочного масла и зелени. Первоначально котлетой по-киевски радовали только иностранцев в системе «Интурист», но из ресторанов для избранных роскошь перебралась и на советские кухни.

Торт Наполеон

Самый популярный десерт тех времен. При этом его не продавали в магазинах и не подавали в ресторанах, это было исключительно «домашнее производство». У каждой хозяйки имелся свой рецепт и свой секрет, хотя все они были, на самом деле, очень похожи.  В СССР особенно часто его стали готовить в восьмидесятых, когда дефицит стал просто удручающим – так называемые «Наполеоны на бедность», где крем делали из растопленного мороженого.

Автор: кулинарный редактор Сергей Сивопляс

Еда в СССР: мифология и реальность в хрущевской России | Валери Шкловер | Cheatingthefat

Мои родители эмигрировали из СССР в США в ноябре 1990 года, как раз перед падением всего режима в декабре 1991 года. Я выросла в семье иммигрантов и унаследовала многие причуды своих родителей. Хотя иногда это было трудно, взросление посреди их культурного погружения вооружило меня уникальным взглядом на американскую жизнь, во многом благодаря процессу их ассимиляции.Многие аспекты моего детства были похожи на то, чем занимались другие третьеклассницы: уроки балета, фортепиано, футбол.

Но был один культурный разрыв, который преследовал меня всю мою жизнь: еда. Мясные котлеты на ломтике белого хлеба с маслом для школьного обеда вместо PB&J, сливовый компот вместо Capri-Sun и гречка с сахаром и молоком вместо Fruit Loops — все это служило странными заменителями в моей русско-американской жизни.

Спустя годы я стала более любознательна в отношении еды, которую ела.Однако мое желание обсудить русскую кухню осталось без внимания, особенно в моей семье. Казалось, никого не интересовала эта потусторонняя кухня, ни то, как она проявилась в Нью-Джерси, ни ее корни в Советском Союзе. Мне казалось, что большая часть опыта моей семьи с едой, особенно у моих бабушек и дедушек при Никите Хрущеве, была негативной. Стояние в часовых очередях, пустые полки супермаркетов, отсутствие доступа к свежим продуктам и употребление преимущественно хлеба характеризовали отношение моих бабушек и дедушек к еде в СССР.Я хотел выяснить, почему нация, которая считалась политической и военной силой на протяжении большей части 20-го века, так не смогла обеспечить своим гражданам положительный кулинарный опыт.

Карикатура из сатирического журнала из СССР Крокодил .

Исследуя кулинарные недостатки Советского Союза, я решил сосредоточиться на сельскохозяйственных реформах под руководством Хрущева (1958–1964) и их последствиях. Хрущев рассматривал решение советской продовольственной проблемы как средство легитимации своей власти и демонстрации своим гражданам и всему миру, что коммунизм обеспечивает высокий уровень жизни.В результате его стремления улучшить советский уровень жизни, а затем и диету, Хрущев получил печально известное прозвище Кукурузник, милое, но насмешливое прозвище, переводимое как «кукурузник».

Советский премьер придерживался агрессивного подхода к решению различных проблем, связанных с продовольствием в СССР, и рассматривал индустриализацию сельского хозяйства и массовое производство пшеницы и кукурузы в качестве возможных решений. Он считал, что для создания разнообразного питания советских граждан, чтобы они не питались исключительно хлебом, нации необходимо разработать систему массового производства зерна.Теория заключалась в том, что при производстве достаточного количества пшеницы и кукурузы будет изобилие корма для скота, а затем неограниченное количество мясных и молочных продуктов. Несмотря на враждебность между двумя странами во время холодной войны, многие планы Хрущева были вдохновлены американским промышленным подходом к сельскому хозяйству.

Впоследствии, в 1953 году, Хрущев начал кампанию за целинные земли, посадив миллионы гектаров пшеницы на ранее нетронутых землях в таких местах, как Сибирь и Казахстан.В 1955 году Хрущев реализовал аналогичный план атаки с кукурузой. Он распорядился, чтобы колхозы в регионах за пределами Украины и Грузии, двух мест, где традиционно выращивалась кукуруза, наводнили свои фермы урожаем.

В конце концов, и кампания за целинные земли, и крестовый поход за кукурузой потерпели неудачу. Фермеры не знали, как правильно севооборот и уход за посевами пшеницы в районах, где проводилась Кампания целины. В результате была разрушена, засушливая земля. Кроме того, кукурузу было трудно выращивать в более холодных регионах, и она требовала сверхинтенсивного ухода и правильных удобрений и пестицидов, которые местные фермеры не хотели использовать.После провала этих двух масштабных сельскохозяйственных реформ нехватка продовольствия участилась и усложнила продовольственную ситуацию в Советском Союзе.

Что касается продуктов питания, то хрущевская Советская Россия в первую очередь беспокоилась о низком качестве и отсутствии разнообразия, а во вторую очередь о недостаточном потреблении калорий. Нарратив истории советской еды на самом деле не делает различия между отсутствием разнообразия и недостатком калорий, и впоследствии история советской еды изображается как одномерная нехватка.При Хрущеве люди не голодали, как при Сталине. Однако, как вспоминает моя бабушка, большая часть ее блюд состояла из зерна, что указывало на плохое разнообразие и отсутствие свежих продуктов.

Реальность, однако, такова, что история советской еды далеко не одномерна. Несмотря на нехватку, большинство отчетов хрущевской эпохи изображают многогранный продовольственный ландшафт. Еда в СССР при Хрущеве была окрашена сложной паутиной межличностных отношений, охотой и собирательством, а также находчивой импровизацией по спасению и приготовлению блюд из сомнительных ингредиентов.

Еще один мультик из Крокодил .

Возьмем, к примеру, попытку советского правительства заручиться поддержкой консервов из океанической рыбы во время нехватки пресноводной рыбы. Хотя сами рыбные консервы не были высокого качества, они идеально вписывались в популярные кулинарные рецепты, такие как салат с мимозой. Добавление сваренных вкрутую яиц, зелени, лука и майонеза скрыло вкус рыбы, и после смешивания испорченные или низкокачественные ингредиенты лучше сочетались друг с другом.

В отличие от американских супермаркетов, советские магазины были более или менее пусты, что вынуждало Советов применять методы поиска ингредиентов, а не совершать походы по магазинам за одну остановку.Автор Памела Дэвидсон предполагает, что у советских покупателей «много общего с первобытными обществами, где торговля едой подпитывалась борьбой за выживание и азартом охоты».

Иностранцы, приехавшие в то время из США, недоумевали, почему у магазинов, выбрасывающих помидоры, выстраиваются очереди. Для Советов, когда магазины выбросили — выкинули продукты — продукты все еще стоили окончательной очистки, потому что никогда нельзя было знать, когда в следующий раз они увидят продукт.Собеседница из Москвы Любовь Райтман вспоминала, что даже во время жесточайшего дефицита холодильники не были по-настоящему пустыми. Сыр можно было найти, даже если он официально не продавался, либо поддерживая тесные отношения с владельцами магазинов, у которых могли быть излишки, либо ища товары на черном рынке.

Советский шоппинг требовал «острого понимания того, где охотится стая», а также «вечного оптимизма и готовности ринуться в бой». Вячеслав Старик, опрошенный Дональдом Рэли из Саратова, запомнил, какие продукты в какой день недели можно купить, и соответствующим образом скорректировал свои покупки.Информацию, подобную той, что была у Старика, можно было накопить за счет ярких бесед с удачливыми мусорщиками в метро, ​​дискуссий с друзьями после их «охоты», налаживания отношений с продавцами и хорошо тренированной интуиции.

В конечном счете, история продуктов питания при Хрущеве полна сложностей, иерархий, неэффективности и неудач. Тем не менее, борьба за то, чтобы получить достаточно еды, чтобы выжить и даже наслаждаться жизнью в СССР, создала сильное чувство общности. В то время как моя семья пересказывала негативные воспоминания о еде, определенно были проблески позитива: конфеты «Красный Октябрь», тележки на улице с общими стаканами для газированной воды, новогодний ужин и распитие водки с закусками (еда, которую едят, когда пьют). ).Это был отчетливо советский опыт, и, несмотря на их ворчание, мои бабушка и дедушка, а также родители любят вспоминать эти маленькие пищевые сокровища. Конечно, несмотря на их циничное советское отношение, если я до сих пор ем русскую еду, есть причина сохранять кулинарные привычки их старого дома.

Валерия Шкловер ТК-18 по специальности «История».

Ешь как в СССР С «Поваренной книгой советской диеты»

Поваренная книга советской кухни 1939 года, Книга о вкусной и здоровой пище , открывается сталинским лозунгом: «К изобилию!» Ранее в том же десятилетии голод опустошил советскую деревню, и память о нехватке продовольствия была не за горами.Но эти реалии нигде не фигурировали в поваренной книге, изданной Коммунистической партией. Вместо этого он обслуживал утопическое будущее.

Книга предназначалась как для кормления, так и для пропаганды. После революции 1917 года, положившей конец Российской империи и создавшей Советский Союз, самая известная поваренная книга по-прежнему была явно не большевистской: «Императорское русское руководство» Елены Молоховец, «Подарок молодым домохозяйкам», (1861 г.), было изобилует изысканными европейскими блюдами и домашними советами по аристократическим заботам, таким как прислуга и салоны.Но советская индустриализация и идеология не могли переварить эту буржуазную классику. В 1930-х годах советская партия разработала «рациональную» кухню, пропагандирующую то, что ученый Юкка Гронов называет «плебейской роскошью». Подготовленная кулинарами Института питания АМН и изданная Министерством продовольствия СССР в 1939 году, Книга дала прагматичную и пролетарскую альтернативу. Затем последовало несколько изданий, а расширенное глянцевое издание 1952 года превратило кулинарную книгу в бестселлер.С тех пор были проданы миллионы копий.

Спустя почти 80 лет после первого выпуска Книги москвичка-миллениал Анна Харзеева (вместе со своей бабушкой Еленой*) испытала кулинарное видение Книги . Новая кулинарная книга Харзеевой, Советская диетическая кулинарная книга , рассказывает о ее скептическом, но добросердечном путешествии по 400-страничному соцреалистическому бегемоту. С 2014 по 2019 год она перепробовала 80 его рецептов, от шквала каш до рассола солянка .

В неурожайные годы Советского Союза изображения «Книга о вкусной и здоровой пище » предполагали возможность социалистического изобилия.

Прорабатывая Книга , Харзеева указывает на внутренние несоответствия. Несмотря на заявленное неприятие внешнего, религиозного или буржуазного влияния, его рецепты включают в себя версии русской версии пасхальных горячих крестовых булочек ( куличи ), яблочный пирог «Шарлотка» во французском стиле, а также раздел «исторические рецепты» с иностранными фаворитами. с нейтрализованными русскими именами.В то время как списки ингредиентов в Книге предполагают обилие продуктов, Харзеева пишет, что многие из них были доступны только в виде пайков для особых случаев (например, икра) или были редко доступны (например, дыни). Она также описывает категорию редких ингредиентов, использованных в книге, включая ананасы и настоящее крабовое мясо, как «советскую мечту». В кулинарной книге нет времени на приготовление, но Харзеева показывает, что многие рецепты, такие как слоеное пятислойное тесто кулебяка , не смогли освободить советских женщин от кухонного труда.

Комментарии бабушки Елены, тем временем, показывают, как русские справлялись с противоречиями Советского Союза и его обещаниями обильной современной еды. Она рассказывает, что постреволюционные дети называли ложь «бананом», потому что найти банан в Советском Союзе казалось таким же невероятным, как и ложь, рассказанная советскими политиками. Спустя десятилетия мама Харзеевой до сих пор пересчитывает цену на одежду в бананы, потому что они были такими редкими и дорогими. Еда также может служить кодом: можно было бы передать самиздат (нелегально изданную книгу), сказав: «Я съел гречку и теперь готов дать ее вам.А быть «ближе к колбасе ( колбаса) » означало, с другой стороны, быть партийным начальством. Между тем адаптированные Еленой рецепты иллюстрируют творческие методы приготовления пищи советскими подданными на коммунальных кухнях (ситуация, которую Книга никогда не объясняет). Например, в круглом горшке чудо (дословно «чудо») можно было печь куличи или дрожжевые булочки на керосинке (до установки газовых духовок) или на тесной общей печи. Ингредиенты можно умело подавать, например, икру поверх вареных половинок яйца вместо ломтиков хлеба (чтобы уменьшить количество потребляемого), или использовать повторно, например, апельсиновые корки, развешенные на веревках для стирки, чтобы освежить одежду.

Ватрушки — пирожные с сырной начинкой.

В то время как Поваренная книга советской диеты разоблачает мифы СССР, Харзеева также наблюдает за пищевой политикой в ​​современной России. Несмотря на заявления Путина о самодостаточности России, Харзеева, как и Елена до нее, сталкивается с высокими ценами и дефицитом. При приготовлении ее рецептов в Москве не найти прилично дорогого болгарского перца или куска хорошей баранины. Тем временем современная региональная напряженность в Восточном блоке распространяется на презентацию «национальных» продуктов.Просматривая борщ из Книги , Харзеева вспоминает, что видела флаер меню с украинским и российским флагами. Украинский ресторан, пытаясь привлечь клиентов после аннексии Крыма Россией в 2014 году (когда народные настроения были настроены антиукраински), разработал это неуклюжее, казалось бы, дружелюбное изображение бывших союзников.

Одно из самых интересных и узнаваемых блюд в Книге — это «Тост с овощами» или то, что Елена называет «Советской пиццей», смесь теста, сметаны и тушеных овощей, которую Харзеева считает «странной, но полезной и полезной». съедобный.Пиццу как блюдо было бы трудно воссоздать в Советском Союзе. «Настоящая» пицца стала доступной в качестве фаст-фуда только в 1970-х годах, и она была изысканной и дорогой, многие посетители ели ее впервые с помощью вилки и ножа. Забудьте о пармезане: Елена помнит, что в магазинах ей были доступны только три вида сыра местного производства. Плавленый плавленый сыр был такой редкостью за пределами города, что подруга Елены в деревне однажды приняла шелковистую массу за крем для лица.

Миска бозбаша , популярного на Кавказе мясного рагу (слева), и автор и ее бабушка Елена (справа).

В конце дня, как говорит Елена, «магазин пуст, но холодильник полон». Поваренная книга советской диеты рассказывает о провалах пропаганды, плохо заполненных полках и теплых, находчивых домохозяйках тогда и сейчас. По собственному признанию Харзеевой, некоторые рецепты (пончики во фритюре или печенье из кукурузных хлопьев) оказались провальными. Но Книга также могла порадовать своими далекими картинками и вкусными, проверенными продуктами. Книга , как пишет Харзеева, была «целым миром в себе, со своими особенностями, сказками и цветами», а Советская диетическая кулинарная книга приносит на кухню эти партийные иллюзии и их неизбежные народные адаптации. стол.

«Советская пицца» Рецепт из

Книга о вкусной и здоровой еде

60 грамм хлеб
75 грамм молоко
¼ 400120 5 грамм сахар
15 грамм масло
30 грамм сметана
75 грамм нарезанная капуста 0 50 грамм морковь
50 г цукини
50 г яблока
5 г салата
5 г укропа

Разрежьте хлеб на две части.Замочить в 50 граммах молока, смешанного с яйцом и сахаром. Немного запечь. Отдельно отварить капусту, нарезанные кабачки и морковь в 25 граммах молока и 10 граммах сливочного масла. После приготовления выложите на хлеб капусту, кабачки и ломтики моркови. На него выложите ломтики яблок, листья салата и укроп. Сбрызнуть маслом и запечь. Подавать со сметаной.

Адаптация Харзеевой советской пиццы

Хлебная основа:
1 багет

Или, если делать основу по-советски:
2-3 стакана сушеного багета
½ стакана молока
1 яйцо

Овощной топпинг:
½ чайной ложки соли 0 CUMUM на вкус 0 2 среда или небольшие баклажаны 0 2 Bell Peppers
150 грамм помидоры черри 0 3-4 грецкие орехи
½ чайной ложки аджика сухая

Если делаете основу в советском стиле, замочите хлеб в яично-молочной смеси, затем смешайте в блендере и сформируйте круги диаметром около 4 дюймов.Выпекать на смазанной маслом фольге около 15 минут при 350F.

Запеките овощи. Застелите противень фольгой, сделайте надрезы на баклажанах и перцах. Запекайте помидоры около 15 минут, пока кожица не будет легко отделяться. Запекать перцы около 45 минут, а баклажаны 60-70 минут.

Охладить овощи и снять кожицу. Крупно нарежьте их, перемешайте и положите поверх багета или основы для хлеба. Посыпьте дроблеными грецкими орехами и аджикой (если у вас нет аджики, подойдет смесь кориандра, чили и сушеного чеснока).Подавать теплым или холодным.

Вы можете присоединиться к обсуждению этой и других историй на форумах сообщества Atlas Obscura.

*Исправление: Эта статья ранее путала бабушек Анны Харзеевой. Ее главным советчиком по советским рецептам была бабушка Елена, а не бабушка Светлана.

Gastro Obscura предлагает самые удивительные в мире блюда и напитки.
Подпишитесь на нашу электронную почту, доставляемую два раза в неделю.

Поваренная книга

пересматривает советскую классику: соль: NPR

В 1930-х годах общественные кампании провозглашали, что «кролик — это корова Сталина», пытаясь придать партийный оттенок вездесущей нехватке продовольствия. Предоставлено издательством FUEL скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено издательством FUEL

В 1930-х годах общественные кампании провозгласили, что «кролик — это корова Сталина», пытаясь придать партийный оттенок вездесущей нехватке продовольствия.

Предоставлено издательством FUEL

Поваренная книга CCCP

Правдивые истории советской кухни

Ольги Сюткиной и Павла Сюткина

Еда не просто кормит нас — она рассказывает историю о том, кто мы есть. А в бывшем СССР эта история полна дефицитов, столовых, партийных застолий и селедки. И совсем немного майонеза.

В Поваренная книга CCCP: Правдивые истории советской кухни , московские кулинары и историки Ольга и Павел Сюткины представляют классические блюда советской эпохи, изображенные в гипернасыщенных, почти барочных образах эпохи: Picture a 1970-е Better Homes and Gardens распространение, насыщенное заливным, и вы поняли идею. Каждый рецепт раскрывает главу жизни при коммунизме — от ароматов дальних республик, приготовленных на шампурах для шашлыка, до замены каперсов консервированным горошком в салате оливье и аристократического наследия, давшего название бефстроганову.Это земля холодных зим и коротких вегетационных периодов, где было мало овощей и специй.

Но, несмотря на некоторые кулинарные недостатки, блюда советской эпохи по-прежнему сильно тяготеют к русским чувствам (если не к желудкам).

Мы поговорили с Павлом Сюткиным о проекте и их работе по сбору, каталогизации и прославлению часто оклеветанной еды советской эпохи. Ответы отредактированы для ясности и краткости

Что характеризует еду советского времени?

Тушенка , тушенка, была одновременно переносным армейским пайком и ценным домашним ингредиентом. Предоставлено издательством FUEL скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено издательством FUEL

Тушенка , тушенка, была как переносным армейским пайком, так и ценным домашним ингредиентом.

Предоставлено издательством FUEL

Слово «советский» вызывает очень противоречивые эмоции. С одной стороны, все эти фруктовые пунши, селедки в шубе [слоеный салат из селедки, картофеля, свеклы и майонеза], куриные салаты и суп с маринованными огурцами — из нашего детства. Именно поэтому они окрашены очень нежными и теплыми чувствами. Но в то же время люди, жившие в ту эпоху, никогда не забудут и других советских черт: тотальной нехватки продуктов и товаров, идеологического диктата, подавления любой человеческой инициативы.Сегодня наша официальная пропаганда культивирует идею о том, что бывший СССР был идеальным обществом, где народ и власть жили в полной гармонии и достатке. Реальность была далека от этой сказки.

Как советское государство повлияло на кухню?

Одной из самых спорных советских идей была стандартизация. В наше время кажется немыслимым иметь одинаковое меню общепита на всей территории СССР. Но в 1920-30-х годах это имело смысл. В стране, где большинство людей даже не знали слова «санитария», где система торговли была разрушена, это был способ все контролировать.Таким образом, стандартные товары, продукты и рецепты были внедрены повсеместно для легкого контроля технологии и качества. Но к концу 1970-х система стала неадекватной. На смену настоящему разнообразию русской кухни пришел краткий перечень меню общепита. Он не обращал внимания на национальные особенности, местные блюда, времена года и т. д.

Общественные столовые в советское время подавали одни и те же рецепты, приготовленные в соответствии с федеральными стандартами. Предоставлено издательством FUEL скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено издательством FUEL

Общественные столовые в советское время подавали по одним и тем же рецептам, приготовленным по федеральным стандартам.

Предоставлено издательством FUEL

Когда нехватка продовольствия была наибольшей? Как люди отреагировали?

Любопытно, но в СССР были разные системы раздачи продуктов. Наиболее распространенной и демократичной была государственная торговля, с большим количеством лавок и магазинов. Он был наиболее уязвим из-за нехватки продовольствия. Потом были распределительные системы для крупных заводов, министерства железных дорог и армии. Десятки «секретных» городов с военными производствами имели свои каналы доставки продовольствия, специальные квоты на продовольствие.Советский высший класс (высокопоставленные партийные и государственные чиновники — номенклатура ) жил своей безмятежной жизнью. Наихудшая ситуация с нехваткой продовольствия была в малых городах и в сельской местности.

Как и в любой стране, домашняя кухня отличалась от банкетной. Конечно, нехватка продуктов заставила хозяек проявить больше фантазии в сервировке тарелок. Комичный совет есть в кулинарной книге 1989 года — эпохи тотального продовольственного дефицита. Автор поручает поварам подавать консервы из кильки на тарелке, располагая рыбу солнечными лучами и украшая ломтиками моркови.Рецепт был в разделе «Праздничные блюда». Книга была издана, когда банкеты коммунистической партии были полны осетрины, свинины и икры.

Русский майонез, которому обычно придают особый вкус благодаря использованию подсолнечного масла, начинался как классический французский соус, но быстро стал любимым промышленным продуктом в советское время. Это также было полезно для сокрытия некачественных ингредиентов. Предоставлено издательством FUEL скрыть заголовок

переключить заголовок Предоставлено издательством FUEL

Русский майонез, которому обычно придают особый вкус благодаря использованию подсолнечного масла, начинался как классический французский соус, но быстро стал любимым промышленным продуктом в советское время.Это также было полезно для сокрытия некачественных ингредиентов.

Предоставлено издательством FUEL

Объясните советскую любовь к майонезу.

Майонез широко известен в советских кулинарных книгах! Это был творческий способ сделать блюда более сытными, а микс-салаты с майонезом — органичная часть советской кухни. К концу 1970-х во многих городах и районах стал очевиден дефицит продуктов, и [майонез помог] получить какое-то разнообразие вкусов при очень небольшом перечне доступных овощей, колбас, яиц.[Майонез тоже был промышленным продуктом государства, и у него был большой срок хранения.] Трудно представить, но даже лук практически отсутствовал в государственных магазинах и магазинах с февраля по май каждого года. В то же время в общепите майонез помогал замаскировать качество некоторых ингредиентов.

Какие-нибудь из этих рецептов все еще на вашем столе?

Да, конечно. Паста по-флотски [простое блюдо из лапши, смешанной с фаршем, обжаренным с луком] — одно из самых демократичных блюд домашней кухни.Его можно было приготовить из фарша (фарса) из солонины и консервированной говядины. Рассольник — суп на голодный желудок, сочетающий в себе старинные русские соленья с перловой крупой. И торт «Наполеон» [слои теста и заварного крема], который был создан в 1912 году к 100-летию победы над французским императором. В советское время он превратился в наш классический новогодний и рождественский десерт.

Книга о вкусной и здоровой пище

Официально называвшаяся Книга о вкусной и здоровой пище , она часто называлась просто «Книга» (в переводе «книга»), потому что это была одна из немногих кулинарных книг, существовавших в Советском Союзе.Том изобилует глянцевыми фотографиями действительно щедрых разворотов, а также наполнен текстом. Есть рецепты салата из чечевицы и крабов и как приготовить гречку девятью разными способами. Но эта книга должна была сделать гораздо больше, чем показать людям, как готовить определенные блюда — это сталинский документ, направленный на борьбу с самим голодом в СССР. «Книга» стояла в авангарде радикального советского кулинарного эксперимента, который, несмотря на многочисленные препятствия, преобразил русскую кухню.

Сегодня в русских домах и ресторанах обычно подают советскую еду, блюда, щедро приправленные такими ингредиентами, как майонез и укроп.Но русская еда до Советского Союза была совсем другой и сильно различалась в зависимости от географического положения и места в обществе.

В царской России были крайняя нищета и крайняя роскошь, но подавляющее большинство жило на грани, питаясь относительно простой и однообразной пищей, состоящей из таких вещей, как ферментированные продукты, щи, плюс собранные грибы и ягоды. Между тем аристократия была сказочно богата и ела соответственно, потребляя огромное количество икры и борща с огромным количеством мяса.

На протяжении веков такова была природа вещей. Большинство русских жили за счет земли, поедая урожай, когда могли, и голодая, когда не могли. Продовольствие было широко распространенной проблемой в России. Во время Первой мировой войны между купцами и крестьянами вспыхнули продовольственные бунты из-за высоких цен и нехватки продовольствия. Эти битвы основ, таких как зерно и сахар, повторялись снова и снова.

Затем, в 1917 году, по России прокатилась революция, и она уступила место великому новому государству: Союзу Советских Социалистических Республик, который был физически массивен.В состав СССР входила шестая часть суши мира, он охватывал почти десяток часовых поясов и более 100 этнических групп, которые должны были быть объединены при социализме одной конституцией, национальным гимном и культурно: одной кухней.

Было решено, что новые продукты необходимы для создания новой империи. Необходимо было разорвать все связи с аристократией, и это было частью этих усилий. При Ленине, который был первым лидером Советской России, большевики искали способ накормить всех, отделить себя от царского упадка и привязанностей к причудливым соусам и обильному количеству мяса и принять современную эпоху.В этом новом советском порядке больше не будет добывания пищи, чтобы выжить, или сколачивания старомодных рецептов, но оставался вопрос: что заменит эти традиционные подходы? Были предприняты попытки предложить государственные столовые для удовлетворения потребностей в питании, но это оказалось проблематичным. Когда в 1920-е годы умер Ленин и к власти пришел Сталин, страна голодала.

Помимо прочего, сталинская политика принудительной коллективизации привела к тому, что сельские жители голодали, чтобы прокормить города.Иногда организованные отряды милиции врывались в крестьянские дворы и забирали все съедобное. Все это привело к крупному советскому голоду, в результате которого погибло не менее 5 миллионов человек, в основном на Украине и в Казахстане. Голодные крестьяне бродили по сельской местности, отчаянно пытаясь найти что-нибудь поесть. Трупы громоздились вдоль дорог. Стало ясно, что политика Сталина все глубже вгоняет страну в кризис, и ему крайне необходимо переломить ситуацию. Там, где Ленин обещал такие основы, как земля, мир и хлеб, Сталин смотрел дальше основ, полагая, что людям нужно нечто большее, чем выживание, чтобы дать им веру в Советский Союз.Пища нужна не только для того, чтобы удовлетворять потребность в калориях, но и для того, чтобы приносить радость.

В своем стремлении создать эту радостную, снисходительную советскую диету Сталин решил заручиться помощью человека по имени Анастас Микоян, которого он назначил наркомом пищевой промышленности в 1930-х годах. Микоян был прагматиком, но и мечтателем, а главное: он любил поесть. Сталин поставил перед ним, казалось бы, непреодолимую задачу: придумать, как накормить голодающую страну, а также в конечном итоге объединить советский блок под новой и счастливой кухней.

С точки зрения Микояна, решение было очевидным. Его новая кухня будет дешевой, удобной, калорийной, массовой и расфасованной. И для этого он, естественно, обратился в самое несоветское место, какое только можно себе представить: в Соединенные Штаты Америки. До этого производство продуктов питания в России было в основном мелкотоварным и кустарным. Он не был построен, чтобы кормить массы. Однако Микояна интересовали фабричные линии, которые успешно кормили рабочих в Америке. Его внимание привлек не капитализм, а скорее средства производства — те же фабрики, как он полагал, можно было бы использовать в социалистических целях.Итак, Микоян по указанию Сталина в 1936 году отправился в Америку, приземлился в Нью-Йорке и оттуда совершил поездку по остальной стране.

Якобы миссией Микояна была закупка промышленного оборудования для импорта в Советский Союз, но он увлекся всей американской пищевой промышленностью, включая апельсиновый сок и замороженные фрукты. Он посетил все, от скотобоен до консервных заводов, и изучал материалы и средства упаковки, такие как банки и гофрированный картон. Он восхищался ежедневной едой, включающей в себя то, что американцы считали само собой разумеющимся, например, гамбургеры, которые были дешевыми, сытными и удобными: идеально подходили для советских рабочих в дороге.

Наконец, Микоян вернулся в Советский Союз и начал строить. Его новая фабрика по производству гамбургеров была построена так, чтобы производить 2 миллиона пирожков в день. И в течение года мясокомбинат Микояна (так называемый Микояновский) произвел более ста видов колбас. Он курировал производство рыбных и кукурузных и гороховых консервов, сыров и мяса, соков и попкорна, кукурузных хлопьев и шампанского — список можно продолжить. Кроме того, были приправы, такие как майонез, которые были очень калорийными. В конце концов имя Микояна стало нарицательным в сфере русской кухни.

Несмотря на все это, Микоян был упорным микроменеджером. Он пробовал на вкус каждый новый продукт и одобрял каждый последний дизайн этикетки. Для многих россиян он был чем-то вроде мифического старого дядюшки, советского шеф-повара Боярди.
За кулисами Микоян усердно работал, выпуская продукт за продуктом. А поскольку среднестатистический россиянин редко покидал страну, потому что для этого требовалось специальное разрешение от государства, многие люди никогда раньше не видели некоторых продуктов, которые он производил массово. Но когда появились новые продукты, такие как апельсины, твердые сыры и кукурузные хлопья, некоторые сочли их странными или просто не знали, что с ними делать, поэтому часть работы Микояна заключалась в том, чтобы предложить новые способы использования этой еды.

Микоян пришел к выводу, что люди должны знать об этих продуктах, чтобы их принимать. Им нужно было стать «культурными» советскими гражданами. И, несмотря на все его старания рассказывать людям, что и как есть, он не мог обучить всех. Ему нужен был новый способ достучаться до масс — способ распространить новые методы приготовления и приема пищи среди более чем 150 миллионов человек. Решением, к которому он пришел в 1939 году, стала книга: Книга о вкусной и здоровой пище . Этот том стал официальным планом того, как есть советскую еду.

Эта новая книга, написанная Микояном и группой ученых-диетологов, предлагает рекомендации по питанию, рекламу полуфабрикатов, советы по хранению продуктов и правилам поведения за столом, а также сотни рецептов. В общей сложности книга содержит более 1400 рецептов на 400 страницах.

Эта публикация была прагматичной, но также и вдохновляющей, демонстрируя покрытые серебром и хрусталем столы с тарелками с хлебом, фруктами, шоколадом, икрой и работами. По замыслу Сталина, это подчеркивало своего рода роскошный оптимизм.Его источники варьировались от Америки до различных советских республик, включая плов из Узбекистана, борщ из Украины, харчо из Грузии и многое другое, но происхождение не всегда раскрывалось. Это была книга не об истории, а о будущем единой советской кухни.

На протяжении многих лет книга пересматривалась и переиздавалась снова и снова, чтобы соответствовать изменяющимся идеологиям Советского Союза. Все конкретные упоминания о том, например, что блюдо еврейское или американское, со временем исчезли.Но на протяжении всех изданий неизменно было одно: книга вызывала своеобразный оптимизм. Он воплощал в себе почти агрессивную жизнерадостность. А к 1950-м годам он стал основным продуктом в домах людей. Благодаря этой книге и годам, которые она впитала в культуру, микояновские блюда стали русскими, и многие из них произошли от тех кухонь, которые их вдохновили. Гамбургеры, например, уступили место котлетам, советскому основному продукту, состоящему из мяса и хлеба, который остается популярным и по сей день. Массовое производство также сыграло роль в процветании продуктов питания, включая такие продукты, как мороженое, которое граждане ходили есть даже в разгар морозных советских зим.

Книга, со своей стороны, не пропагандирует создание собственного мороженого. Несмотря на то, что в нем было представлено мороженое, людям посоветовали пойти и купить его массовые сорта. Суть была не столько в том, чтобы помочь людям приготовить еду как таковую, сколько в том, чтобы показать им, какие продукты есть в наличии.

Конечно, на самом деле нехватка продовольствия все еще была проблемой, и многие из идеализированных спредов, найденных в книге, не были реалистичными для большинства людей. Изо дня в день люди по-прежнему ели все, что могли найти или купить, и у многих не было большого выбора.Голод сохранялся. Впечатляющие заводы Микояна производили много, но недостаточно. Полки продуктовых магазинов по-прежнему часто пустовали, особенно за пределами больших городов. Как выяснилось, большая часть еды исчезала в сетях привилегированной элиты задолго до того, как попала на полки. Те, кто подружился с другими людьми с доступом, например, мясники, иногда могли получить угощение, например, мясо. Граждане несли сумки, выходя из дома, на тот случай, если в местных магазинах были неожиданные продукты на полках.

Каждая поваренная книга, конечно, продает фантазию, но именно несоответствие между изобилием на ее страницах и отсутствием в магазинах делает этот конкретный том таким неприятным. А с практической точки зрения рецепты в книге часто были настолько расплывчатыми, что бесполезны, и содержали такие инструкции, как «поставить мясо в духовку до готовности». Размеры порций и время приготовления не были в центре внимания.

После распада Советского Союза в 1991 году в регионе снова было много голода и гнева.Многие люди потеряли все. И, в конце концов, книга снова мало чем могла помочь в повседневной жизни. Однако для некоторых продукты из этой книги стали источником ностальгии, и многие бренды, представленные в ней, остаются популярными и по сей день.

Как Сталин скрывал от мира голод в Украине

В 1932 и 1933 годах по Советскому Союзу прокатился катастрофический голод. Она началась в хаосе коллективизации, когда миллионы крестьян были изгнаны со своих земель и отправлены в совхозы.Затем, осенью 1932 года, она обострилась, когда советское Политбюро, элитное руководство Коммунистической партии СССР, приняло ряд решений, усугубивших голод в украинской деревне. Несмотря на дефицит, государство требовало не только зерна, но и всего доступного продовольствия. В разгар кризиса организованные отряды милиционеров и местных партийных активистов, движимые голодом, страхом и десятилетиями ненавистной пропаганды, врывались в крестьянские дворы и забирали все съедобное: картофель, свеклу, тыкву, фасоль, горох и сельскохозяйственных животных. .В то же время вокруг Украинской республики был оцеплен кордон, чтобы не допустить побега. Результатом стала катастрофа: по всему Советскому Союзу от голода умерло не менее 5 миллионов человек. Среди них было почти 4 миллиона украинцев, которые погибли не из-за запущенности или неурожаев, а из-за того, что их намеренно лишили еды.

Ни украинский голод, ни более широкий советский голод не были официально признаны СССР. Внутри страны голод никогда не упоминался.Всякое обсуждение активно подавлялось; статистика была изменена, чтобы скрыть это. Ужас был настолько ошеломляющим, что воцарилась полная тишина. Однако за пределами страны сокрытие требовало другой, более тонкой тактики. Их прекрасно иллюстрируют параллельные истории Уолтера Дюранти и Гарета Джонса.

* * *

В 1930-е годы все представители московского пресс-корпуса вели шаткое существование. В то время им требовалось разрешение государства для проживания в СССР и даже для работы.Без подписи и гербовой печати отдела печати центральный телеграф не отправлял свои депеши за границу. Чтобы получить это разрешение, журналисты регулярно торговались с цензорами министерства иностранных дел о том, какие слова они могут использовать, и поддерживали хорошие отношения с Константином Уманским, советским чиновником, ответственным за иностранную прессу. Уильям Генри Чемберлин, в то время московский корреспондент Christian Science Monitor , писал, что иностранный репортер «работает под дамокловым мечом — угрозой высылки из страны или отказа в разрешении на повторный въезд в нее, какой из курс сводится к тому же.

Дополнительные награды были доступны тем, кто, например, Уолтер Дюранти, особенно хорошо играл в игру. Дюранти был корреспондентом New York Times в Москве с 1922 по 1936 год, и эта роль на какое-то время сделала его относительно богатым и знаменитым. Британец по происхождению, Дюранти не имел никаких связей с идеологическими левыми, заняв скорее позицию трезвомыслящего и скептического «реалиста», пытающегося выслушать обе стороны истории. «Можно возразить, что вивисекция живых животных — дело грустное и ужасное, и правда, что участь кулаков и других, выступавших против советского эксперимента, не счастлива», — писал он в 1935 г. так называемые зажиточные крестьяне, которых Сталин обвинял в разжигании голода.Но «в обоих случаях причиняемые страдания совершаются с благородной целью».

Это положение сделало Дюранти чрезвычайно полезным для режима, который сделал все возможное, чтобы Дюранти жилось хорошо в Москве. У него была большая квартира, машина и любовница, доступ к нему был самым лучшим из всех корреспондентов, и он дважды получал заветные интервью со Сталиным. Но внимание, которое он получил благодаря своим репортажам в США, кажется, было его основной мотивацией. Послания из Москвы сделали его одним из самых влиятельных журналистов своего времени.В 1932 году его серия статей об успехах коллективизации и пятилетнем плане принесла ему Пулитцеровскую премию. Вскоре после этого Франклин Рузвельт, тогдашний губернатор Нью-Йорка, пригласил Дюранти в особняк губернатора в Олбани, где кандидат в президенты от Демократической партии засыпал его вопросами. «На этот раз я задал все вопросы. Это было увлекательно», — сказал Рузвельт другому репортеру.

По мере того, как голод усиливался, Дюранти, как и его коллеги, не сомневался в желании режима подавить его.В 1933 году министерство иностранных дел начало требовать от корреспондентов представления предложенного маршрута перед поездкой в ​​​​провинция; все просьбы о посещении Украины были отклонены. Цензоры также начали следить за депешами. Допускались некоторые фразы: «острая нехватка продовольствия», «нехватка продовольствия», «дефицит продовольствия», «заболевания от недоедания», но больше ничего. В конце 1932 года советские официальные лица даже посетили Дюранти дома, заставив его нервничать.

В той атмосфере мало кто был склонен писать о голоде, хотя знали о нем все.«Официально голода не было, — писал Чемберлен. Но «для всех, кто жил в России в 1933 году и держал глаза и уши открытыми, историчность голода просто не ставится под сомнение». Сам Дюранти обсуждал голод с Уильямом Стрэнгом, дипломатом британского посольства, в конце 1932 г. большая американская общественность в тайну». Дюранти также сказал Стрэнгу, что, по его мнению, «вполне возможно, что целых 10 миллионов человек могли умереть прямо или косвенно от нехватки еды», хотя это число никогда не фигурировало ни в одном из его отчетов.Нежелание Дюранти писать о голоде, возможно, было особенно острым: эта история поставила под сомнение его предыдущие положительные (и отмеченные наградами) репортажи. Но он был не один. Евгений Лайонс, московский корреспондент United Press и одно время ярый марксист, спустя годы писал, что все иностранцы в городе прекрасно осведомлены о том, что происходит в Украине, а также в Казахстане и Поволжье:

Правда заключается в том, что мы не искали подтверждения по той простой причине, что у нас не было никаких сомнений по этому поводу.Есть факты слишком крупные, чтобы требовать подтверждения очевидцами. … Внутри России этот вопрос не обсуждался. Голод воспринимался как нечто само собой разумеющееся в наших непринужденных разговорах в отелях и дома.

Все знали, но никто об этом не упомянул. Отсюда необычная реакция как советского истеблишмента, так и московской прессы на журналистскую выходку Гарета Джонса.

Джонс был молодым валлийцем, которому было всего 27 лет на момент его путешествия в Украину в 1933 году.

Возможно, вдохновленный своей матерью — в молодости она была гувернанткой в ​​доме Джона Хьюза, валлийского предпринимателя, основавшего украинский город Донецк, — он решил изучать русский, а также французский и немецкий языки в Кембридже. Университет. Затем он устроился личным секретарем к Дэвиду Ллойд Джорджу, бывшему премьер-министру Великобритании, а также начал писать о европейской и советской политике в качестве фрилансера. В начале 1932 года, до того, как был введен запрет на поездки, он отправился в советскую сельскую местность (в сопровождении Джека Хайнца II, отпрыска империи кетчупов), где он спал на «кишащих насекомыми полах» в сельской местности и был свидетелем начала голод.

Весной 1933 года Джонс вернулся в Москву, на этот раз с визой, выданной ему в основном на том основании, что он работал на Ллойд Джорджа (на ней стоял штамп «Бесплатно» или «Бесплатно» в знак официальной советской благосклонности). ). Иван Майский, советский посол в Лондоне, стремился произвести впечатление на Ллойд Джорджа и лоббировал интересы Джонса. По прибытии Джонс сначала объехал советскую столицу и встретился с другими иностранными корреспондентами и официальными лицами. Лайонс запомнил его как «серьезного и дотошного человечка… из тех, кто носит с собой записную книжку и бесстыдно записывает ваши слова, когда вы говорите.Джонс встретился с Уманским, показал ему приглашение генерального консула Германии в Харькове и попросил посетить Украину. Уманский согласился. С этой официальной печатью одобрения он отправился на юг.

«Хлеба нет. У нас нет хлеба уже два месяца. Многие умирают».

Джонс сел на поезд в Москве 10 марта. Но вместо того, чтобы доехать до Харькова, он вышел из поезда примерно в 40 милях к северу от города. С рюкзаком, набитым «много буханок белого хлеба, с маслом, сыром, мясом и шоколадом, купленными за валюту», он стал следовать по железнодорожным путям в сторону Харькова.В течение трех дней, без официального сторожа и сопровождения, он прошел более 20 деревень и колхозов в разгар голода, записывая свои мысли в блокноты, позже сохранившиеся у сестры:

Я перешел границу из Великой России в Украина. Везде я разговаривал с проходившими мимо крестьянами. У всех была одна и та же история.

«Хлеба нет. У нас нет хлеба уже два месяца. Многие умирают». В первой деревне картошки уже не осталось, а запас бурака («свекла») был на исходе.Все говорили: «Скот дохнет, нечево кормит [нечем кормить]. Раньше мы кормили мир, а теперь мы голодны. Как мы можем сеять, когда у нас осталось мало лошадей? Как мы сможем работать в поле, если мы ослабели от голода?»

Джонс спал на полу крестьянской хижины. Он делился своей едой с людьми и слушал их истории. «У меня пытались отобрать иконы, но я сказал, что я мужик, а не собака», — сказал ему кто-то. «Когда мы верили в Бога, мы были счастливы и жили хорошо.Когда они попытались покончить с Богом, мы проголодались». Другой мужчина сказал ему, что не ел мяса уже год.

Джонс увидел женщину, которая шила домотканое полотно для одежды, и деревню, где люди ели конину. В конце концов, к нему подошёл «милиционер», который потребовал предъявить документы, после чего милиционеры в штатском настояли на том, чтобы сопровождать его на ближайшем поезде в Харьков и проводить до дверей консульства Германии. Джонс, «радуясь моей свободе, вежливо попрощался с ним — разочарование, но долгожданное.

В Харькове Джонс продолжал делать записи. Он наблюдал тысячи людей, стоявших в очередях за хлебом: «Они начинают стоять в очереди в 3-4 часа дня, чтобы на следующий день в 7 утра получить хлеб. Морозно: многоградусный мороз». Он провел вечер в театре («Публика: Помады много, а хлеба нет») и рассказал людям о политических репрессиях и массовых арестах, прокатившихся по Украине одновременно с голодом. Он посетил коллегу Уманского в Харькове, но так и не смог с ним поговорить.Тихо он выскользнул из Советского Союза. Через несколько дней, 30 марта, он появился в Берлине на пресс-конференции, вероятно, организованной Паулем Схеффером, журналистом, высланным из СССР в 1929 году. Союза и выпустил заявление:

Везде был крик: «Хлеба нет. Мы умираем». Этот крик шел со всех концов России, с Поволжья, Сибири, Белой Руси, Северного Кавказа, Средней Азии…

«Ждем смерти» был мой привет: «Видишь, у нас еще есть корм для скота.Идите дальше на юг. Там у них ничего нет. Во многих домах нет уже мертвых людей», — кричали они.

Пресс-конференцию Джонса подхватили два высокопоставленных американских журналиста из Берлина, в The New York Evening Post («Голод охватывает Россию, миллионы умирают, праздность растет, говорит британец») и в Chicago Daily Новости («Голод в России теперь такой же сильный, как голод 1921 года, говорит секретарь Ллойд Джордж»). Последовали дальнейшие синдикации в широком круге британских изданий.В статьях объяснялось, что Джонс совершил «долгое пешее путешествие по Украине», цитировался его пресс-релиз и добавлялись подробности массового голода. Они отметили, как и сам Джонс, что он нарушил правила, сдерживавшие других журналистов: «Я прошагал через Черноземье, — писал он, — потому что это когда-то были самые богатые сельскохозяйственные угодья в России, и потому что корреспондентам было запрещено поехать туда, чтобы своими глазами увидеть, что происходит». Джонс опубликовал еще дюжину статей в London Evening Standard и Daily Express , а также в Cardiff Western Mail .

Британская библиотека через Bridgeman Images

Власти, осыпавшие Джонса милостями, были в ярости. Литвинов, министр иностранных дел СССР, сердито жаловался Майскому, используя едкую литературную аллюзию на знаменитую пьесу Гоголя о бюрократе-мошеннике: Вам предстоит сыграть роли местного губернатора и различных персонажей из Правительственный инспектор .На самом деле он обычный гражданин, называет себя секретарем Ллойд Джорджа и, видимо, с подачи последнего просит визу, а вы в диппредставительстве, нисколько не проверив, настаиваете, чтобы [ОГПУ] принялось за дело, чтобы удовлетворить его запрос. Мы всячески поддерживали этого человека, помогали ему в работе, я даже согласился с ним встретиться, а он оказывается самозванцем.

Сразу после пресс-конференции Джонса Литвинов объявил еще более строгий запрет на выезд журналистов за пределы Москвы.Позже Майский пожаловался Ллойд Джорджу, который, по сообщению советского посла, дистанцировался от Джонса, заявив, что не спонсировал поездку и не прислал Джонса в качестве своего представителя. Во что он действительно верил, неизвестно, но Ллойд Джордж больше никогда не видел Джонса.

Московский пресс-корпус был еще злее. Конечно, его члены знали, что то, что сообщил Джонс, было правдой, и некоторые искали способы рассказать ту же историю. Малкольм Маггеридж, в то время корреспондент Manchester Guardian , только что контрабандой вывез три статьи о голоде из страны дипломатической почтой. Guardian опубликовал их анонимно, с резкими сокращениями, сделанными редакторами, которые не одобряли его критику СССР, и, появившись в тот момент, когда в новостях доминировал приход Гитлера к власти, они в основном игнорировались. Но остальная часть прессы, зависевшая от официальной доброй воли, сомкнула ряды против Джонса. Лайонс дотошно описал, что произошло:

Свержение Джонса было такой же неприятной рутиной, какой выпадало на долю любого из нас за годы подтасовки фактов в угоду диктаторским режимам, — но мы скинули его, единогласно и почти с одинаковыми двусмысленными формулировками.Бедняга Гарет Джонс, должно быть, больше всех удивился, когда факты, которые он с таким усердием собирал из наших уст, были засыпаны нашим отрицанием. … Был долгий торг в духе джентльменского обмена, под сиянием позолоченной улыбки Уманского, прежде чем был выработан формальный отказ. Мы признали достаточно, чтобы успокоить свою совесть, но в окольных фразах, которые проклинали Джонса как лжеца. Когда с грязным делом было покончено, кто-то заказал водку и закуски .

Была ли когда-либо встреча Уманского с иностранными корреспондентами, она образно резюмирует то, что произошло потом. 31 марта, всего через день после выступления Джонса в Берлине, ответил сам Дюранти. «Русские голодны, но не голодают», — гласил заголовок New York Times . Статья Дюранти изо всех сил высмеивала Джонса:

Из британского источника появляется большая страшилка в американской прессе о голоде в Советском Союзе, где «тысячи уже мертвы, а миллионам угрожает смерть и голодная смерть.Его автор — Гарет Джонс, бывший секретарь Дэвида Ллойд Джорджа, недавно проведший три недели в Советском Союзе и пришедший к выводу, что страна, как он сказал писателю, «на пороге грандиозного краха». Мистер Джонс — человек острого и активного ума, и он взял на себя труд выучить русский язык, на котором говорит довольно бегло, но автор счел суждение мистера Джонса несколько поспешным и спросил его, на чем оно основано. Оказалось, что он совершил 40-верстную прогулку по деревням в окрестностях Харькова и нашел положение печальным.

Я предположил, что это был довольно неадекватный срез большой страны, но ничто не могло поколебать его уверенности в неминуемой гибели.

Дюранти продолжил, употребив ставшее впоследствии печально известным выражение: «Грубо говоря, нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». Далее он объяснил, что провел «всестороннее расследование» и пришел к выводу, что «условия плохие, но голода нет».

New York Times через Penguin Random House

Возмущенный Джонс написал письмо редактору Times , терпеливо перечислив свои источники — широкий круг опрошенных, в том числе более 20 консулов ​​и дипломатов — и напав на московский пресс-корпус:

Цензура превратила их в мастеров эвфемизма и преуменьшения.Поэтому они дают «голоду» вежливое название «нехватка продовольствия», а «умереть от голода» смягчают до «повсеместной смертности от болезней, вызванных недоеданием…»

На этом дело и остановилось. Дюранти затмил Джонса: он был более известным, более читаемым, более заслуживающим доверия. Он тоже был непревзойденным. Позже Лайонс, Чемберлен и другие выразили сожаление, что не боролись против него сильнее. Но в то время никто не встал на защиту Джонса, даже Маггеридж, один из немногих московских корреспондентов, осмелившихся высказывать подобные взгляды.Сам Джонс был похищен и убит китайскими бандитами во время отчетной поездки в Монголию в 1935 году.

«Русские голодны, но не голодают» стало общепринятой мудростью. Это также прекрасно совпало с непростыми политическими и дипломатическими соображениями момента. Когда 1933 год превратился в 1934, а затем в 1935 год, европейцы стали еще больше беспокоиться о Гитлере. К концу 1933 года новая администрация Рузвельта активно искала причины игнорировать любые плохие новости о Советском Союзе. Команда президента пришла к выводу, что события в Германии и необходимость ограничить японскую экспансию означают, что Соединенным Штатам наконец пора установить полноценные дипломатические отношения с Москвой.Интерес Рузвельта к централизованному планированию и к тому, что он считал великими экономическими успехами СССР — президент внимательно читал доклад Дюранти, — побудил его поверить в возможность выгодных коммерческих отношений. В конце концов сделка была заключена. Литвинов прибыл в Нью-Йорк, чтобы подписать его, в сопровождении Дюранти. На роскошном банкете для министра иностранных дел СССР в отеле «Уолдорф-Астория» Дюранти был представлен 1500 гостям. Он встал и поклонился.

Последовали бурные аплодисменты.Имя Дюранти, как позже сообщал New Yorker , спровоцировало «единственное по-настоящему продолжительное столпотворение» вечера. «Действительно, создавалось впечатление, что Америка в припадке рассудительности узнавала и Россию, и Уолтера Дюранти». На этом сокрытие казалось полным.


Эта статья взята из новой книги Энн Эпплбаум Красный голод: Сталинская война на Украине .

Яичница с джемом? Краткая история СССР через его продовольствие | Россия

Ностальгия по еде советской эпохи охватила новый восток в последние годы, подпитываемая поколением после холодной войны, которое незнакомо с региональными классическими блюдами и заинтриговано периодом, который их старшие теперь предпочли бы забыть.

Столовые в советском стиле, такие как «Камчатка» в Москве, теперь подают «сельдь в шубе» для очередей хипстеров, а любопытные жители Запада теперь могут заглянуть в англоязычное издание библии советской кулинарии «Книга о вкусной и здоровой пище», чтобы попробовать руку на голубцы (голубцы).

Кулинарная книга CCCP Ольги и Павла Сюткиных продолжает эту тенденцию, предлагая рецепты классики советской эпохи, углубляясь в истории блюд, чтобы рассказать культурную историю СССР через еду.

Здесь мы отобрали пусть не всегда самые вкусные, но уж точно одни из самых интересных блюд.

Окрошка

Загадочные ингредиенты

Окрошка: нарезанная кубиками и плавающая в больших порциях кваса и сметаны. Фотография: CCCP Cook Book/FUEL

Окрошка пользовалась большой популярностью в СССР. Причина его успеха проста: почти невозможно судить о качестве ингредиентов, таких как сосиски, огурцы или редис, когда они нарезаны кубиками и плавают в щедрых порциях кваса и сметаны.

Но до Русской революции ингредиенты были совсем другие, как правило, качественное отварное мясо (обычно говядина) или белая рыба.

Но советская нехватка продовольствия исказила первоначальную версию до такой степени, что осталось только название. Первоначально мясо заменяли языком, субпродуктами и объедками. Затем, с конца 1950-х годов, основным ингредиентом стали мелко нарезанные сосиски или вареная колбаса (распространенный заменитель мяса в позднесоветское время).Когда нехватка продовольствия достигла пика, появился вегетарианский вариант, и иногда потребителя ждал еще один сюрприз, когда квас заменяли кефиром (кисломолочным напитком).

Холодец

Социальный клей

Холодец: зимние температуры России были идеальными для приготовления холодца. Фотография: CCCP Cook Book/FUEL

Холодцы (пикантный кисель) были неотъемлемой частью любого советского застолья, особенно новогоднего ужина. В каждом доме был свой проверенный рецепт этой холодной закуски: кто-то использовал только свиные рысаки, а кто-то предпочитал говяжью рульку или коровью голову.

Настоящие знатоки, однако, всегда смешивали разные сорта. Густой бульон, полученный в результате приготовления мяса, выливали в миски и выносили на улицу. В домашнем холодильнике просто не хватало холода для застывания холодца, а вот зимние температуры -15-20С были идеальными. За несколько минут до того, как кремлевские часы пробьют полночь, миски занесут обратно, поставят на стол, и начнется вечеринка.

Галантин, блюдо из вареного или жареного мяса, птицы, кролика или рыбы, подаваемое в заливном, — еще один советский приверженец.Во время блокады Ленинграда советские власти нашли 2000 тонн бараньих кишок, которые они превратили в галантины, чтобы накормить голодающих горожан. В крайнем голоде люди готовили галантины из любых «ингредиентов», которые они могли найти, включая клей для дерева (в то время сделанный из костей и хрящей), приправленный лавровым листом.

Блины и икра

Революционная еда

Икра: при советской власти блюдо стало символом неравенства. Фотография: CCCP Cook Book/FUEL

Пока советские лидеры пытались построить новый образ жизни после революции 1917 года, страна погрузилась в нищету.В 1918 году Елена Молоховец, чья кулинарная библия «Подарок молодым хозяйкам» разошлась сотнями тысяч экземпляров, умерла от голода в Петербурге.

При новом режиме неодобрительно относились к «материальной роскоши дворянства». Когда нарком Александр Цюрупа потерял сознание от голода на заседании правительства, его приветствовали как символ коммунистического аскетизма и нового пролетарского сознания, и эта сцена широко транслировалась как пропаганда.

До 1917 года икра была повседневным продуктом, широко доступным в местных продуктовых магазинах и популярным дополнением к блинам (блинам), которые ели в гостиницах во время Масленицы.Но при новом режиме икра стала символом неравенства. Ходили слухи, что даже в самые суровые годы кремлевские руководители ели его ложками.

Эти слухи были не совсем беспочвенными. В 1919 году командующий Волжско-Каспийским флотом Федор Раскольников привез в Москву несколько бочек черной икры, захваченных на бывших царских складах. На обеде, посвященном второй годовщине Октябрьской революции, всем гостям были поданы большие тарелки.К сожалению, посетителям предложили только два тонких ломтика хлеба, этого было недостаточно, чтобы доесть икру, поэтому содержимое бочек значилось в кремлевских меню еще несколько месяцев.

Котлета по-киевски

Знаменитое блюдо Интуриста

Котлета по-киевски: блюдо было возрождено в 1947 году благодаря повару МИД. Фотография: CCCP Cook Book/FUEL

Мнения о происхождении котлет по-киевски расходятся. Некоторые утверждают, что блюдо было изобретено в Купеческом клубе Санкт-Петербурга в начале 1910-х годов.Другие считают, что оно произошло от гораздо более древнего русского блюда, приготовленного из откормленной птицы или каплунов, обжаренных так, чтобы масло внутри не таяло.

Блюдо было возрождено в 1947 году благодаря повару Министерства иностранных дел, который подал его дипломатам на приеме в Киеве. Затем он стал популярен в ресторанах на Крещатике (главной улице города) и распространился на другие заведения.

Вскоре к этому блюду пришла всемирная популярность, и со временем это блюдо было включено в меню каждого ресторана «Интурист», управляемого советской организацией, ответственной за прием иностранных гостей.В результате с этим блюдом познакомились сотни тысяч гостей Москвы, Ленинграда, Киева и Одессы, и оно распространило свою славу.

Яичница с вареньем

Реабилитация яиц

Варенье и яйца: на протяжении большей части советской власти люди относились к свежим яйцам с подозрением. Фотография: CCCP Cook Book/FUEL

Яйца были одним из первых продуктов питания, исчезнувших в начале Второй мировой войны, но советские власти быстро нашли решение в виде яичного порошка, предоставленного США по кредиту 1942 года. программа аренды.

Первоначально люди относились к яичному порошку с осторожностью, и правительство отреагировало на это скоординированными действиями. Советские газеты одна за другой публиковали статьи, в которых утверждалось, что, хотя яичный порошок содержит почти все питательные вещества, известные человечеству, обычные яйца полны болезнетворных микроорганизмов и жиров, ослабляющих организм.

В середине 1950-х годов свежие яйца снова стали появляться на прилавках продуктовых магазинов. Поначалу люди по понятным причинам сомневались, поэтому власти немедленно приказали прессе изменить свои предыдущие заявления, и в моду вошла «новая» идея: свежие яйца чрезвычайно полезны и питательны.

После окончания войны в 1945 году и смерти Сталина в 1953 году в свои дома вернулись сотни тысяч политзаключенных, официально «реабилитированных». Ходят слухи, что великая советская актриса Фаина Раневская, известная своим остроумием, после прочтения о реабилитации скромного яйца позвонила своим друзьям и воскликнула: «Какая радость! Яйца только что реабилитировали!»

Во времена Раневской яичницу жарили не только с ветчиной и помидорами (которые было не всегда легко достать), но и с вареньем.Обычно его готовили в домашних условиях осенью, после того как на семейных дачах были собраны спелые ягоды и фрукты.

Поросенок с гречкой

Поросенок, который разозлил Хрущева

Жареный поросенок: блюдо, которое из крестьянского основного продукта превратилось в популярный деликатес Фото: CCCP Cook Book/FUEL то, что когда-то было обычным, стало востребованным и дорогим и готовилось только в особых случаях.Свинья, фаршированная гречкой, была прекрасным примером. Раньше это было простое крестьянское блюдо, но вскоре оно стало доступно исключительно элите коммунистической партии во время официальных торжеств.

В мае 1962 года Никита Хрущев находился с официальным визитом в Болгарии. Придя на прием в советское посольство, он вошел в банкетный зал и вдруг остановился. Многочисленные столы ломились от деликатесов: осетрина, салаты, фрукты, а в центре каждого – румяный жареный поросенок с гречкой.Увидев изумление Хрущева, посол ожидал похвалы, если не медали. Но это было далеко от мысли первого секретаря.

«Как вы думаете, коммунизм уже наступил?» Говорят, Хрущев спросил с суровым выражением лица. — Кто отдал приказ об этом?

Посол побледнел. Он пробормотал что-то о дополнительных деньгах, выделенных Советом Министров на оплату приема и чартерного самолета из Москвы, чтобы доставить изысканную еду.Хрущев нахмурился.

В ярости он подошел к одному из столов, где, ко всеобщему облегчению, начал есть. Тишину в зале нарушал только звон столового серебра. Послу было ясно, что жареный поросенок, фаршированный гречкой, не должен входить в коммунистическое меню.

Поваренная книга CCCP: Правдивые истории советской кухни опубликована издательством FUEL

Версия этой статьи впервые появилась в The Calvert Journal, путеводителе по новому востоку

В Советской России еда готовится!


С советского продовольственного плаката, гр.1938

Ирина Скубий

Опытный социализм: гендер и еда в позднесоветской повседневной жизни,
под редакцией Анастасии Лахтиковой, Анжелы Бринтлингер, Ирины Глущенко,
Bloomington: Indiana University Press, 373 стр.

Еда – это окно в любую культуру. В советском обществе пол и еда всегда были тесно связаны между собой, что выглядит идеальным отображением неоднозначности коммунистической идеологии, а также социальных и властных отношений.Для раннего советского потребителя различные бытовые препятствия казались временными, тогда как реалии развитого социализма заставляли многих потребителей приспосабливаться к этой скудной «стабильности» и вырабатывать повседневные практики, навыки и нормы морали, необходимые для выживания или комфортного существования. Опытный социализм: гендер и еда в позднесоветской повседневной жизни  сосредотачивается на парадоксах и противоречиях внутри советской кухни, различных способах питания и культурах питания в позднесоветскую эпоху.Книга интересно оформлена в трех разделах (состоящих из одиннадцати эссе) ее редакторами Анастасией Лахтиковой, Анжелой Бринтлингер и Ириной Глущенко. Это междисциплинарная коллекция результатов отдельных исследований, которая представляет собой разнообразный спектр областей, которые могут быть включены в изучение продуктов питания — от поэзии до кулинарных кулинарных книг, от фильмов до мест питания, от растений до престижных продуктов питания и т. д. Благодаря такой мысли -провоцирующий и стимулирующий подход, Опытный социализм  является столь необходимым вкладом в развитие советских пищевых исследований.

Книга начинается с подробного предисловия Дарры Гольдштейн, в котором она подробно объясняет основные черты советской повседневной жизни со ссылкой на дефицит, желание и творчество, которые составляли неотъемлемую часть жизни советского потребителя. . Ценно и то, что она справедливо подчеркивает для будущих читателей наличие ностальгии в личных воспоминаниях о позднесоветской кулинарии и некоторых социальных практиках, связанных с кухней и едой, своеобразного «кухонного диссидентства» (с.хв). Следовательно, к таким еще живым воспоминаниям следует подходить критически, поскольку в этой области исследователи имеют дело с личными эмоциями и чувствами. Объясняя специфику советского кухонного мира, она утверждает, что они служат «и фоном, и средством реализации», что объясняет его социальную роль, роль, которую не следует рассматривать как нейтральное пространство, поскольку в советском обществе еда не готовилась, а готовилась. или потребляется (стр. xvi).

Введение редактора предлагает читателям свежий взгляд на гендер, питание и идентичность в советском обществе, что объединяет этот том под общим набором тем.Эта хорошо написанная и подробная часть книги служит окном для понимания особенностей советской культуры питания, потребления и гендерных отношений, а также дает вдумчивое сравнение между социологией выбора в тоталитарной и рыночной экономиках. Этот раздел будет полезен новичкам в области изучения советского потребления, а также опытным ученым, исходя из его исследовательского подхода. Другие эссе исследуют различные области пищевой культуры и гендерной идентичности и построены на ценных тематических исследованиях, источниках и полевых исследованиях.

Эссе Эдрианн К. Джейкобс с интригующим названием «Люби, выходи замуж, готовь: гендерная принадлежность домашней кухни в позднесоветской России» раскрывает доминирующие социальные нормы и мировоззрения в России эпохи Леонида Брежнева под влиянием меняющегося социального климата, возрастающей роли женщин в составе рабочей силы и меняющиеся нормы женственности. В то же время автор прослеживает неоднозначность того периода, поскольку это также было время, когда издавались кулинарные книги для «молодых хозяек» и включали в себя различные секреты хорошей кулинарии, адресованные именно советским женщинам.Примечательно, что это эссе раскрывает перед читателями, возможно, невидимые на первый взгляд мысли о социальной роли советских кухонь как мест общения матери и дочери и материнской любви. Как справедливо отмечает автор, к Международному женскому дню женщинам предлагалось готовить специальные блюда, но в то же время советовали лечить сухость лица маской из сметаны и дрожжей, «как самой праздничной и самая красивая» (стр. 39). Предполагая, что такие нормы гендерных отношений в позднесоветском обществе не возникли из ниоткуда, Джейкобс прослеживает их корни в традиционной русской культуре и исторической связи женщин с практикой приготовления пищи.Очевидно, что эти предположения можно распространить и на многие кухонные культуры, в том числе и на другие этнические группы в Советском Союзе. Замечательным примером социальной силы еда и кулинарные навыки женщин в их семьях и романтических отношениях. Однако автор признает и другие фильмы, в которых также готовили мужчины, что создало иной пищевой и гендерный дискурс, но не изменило доминирующего взгляда на кухню как на женское пространство социальных практик.

Оборотную сторону гендерной амбивалентности исследует Глущенко в своем эссе о проблемах женской эмансипации от патриархальных отношений по сюжетам позднесоветских фильмов. Как и предыдущий автор, она выделяет основные противоречия гендерного равенства на примерах кинокультуры: Москва слезам не верит ( Москва слезам не верит , 1980), Берегите мужчин! ( Берегите мужчин! , 1982) и Время загадывать желания ( Время желания , 1984).В целом, как и Джейкобс, Глущенко заключает, что в случае с « Москва слезам не верит» герой-мужчина переделывает своих двойников, превращая их в «настоящих женщин» (с. 68). Два других примера также дают картину того, как успешная и эмансипированная женщина «принимает логику патриархальной семьи» (с. 74). Однако неоднозначность роли женщины в домашнем хозяйстве не привела к распаду Советского Союза; напротив, как заключает автор, в постсоветском обществе неолиберальные реформы оказали более негативное влияние на их равноправие.

Первый раздел завершается наводящим на размышления эссе, написанным Лахтиковой, которая фокусирует свое исследование на личных кулинарных книгах как на неотъемлемой части материального мира женщины и кулинарной культуры в советском обществе. В отличие от предыдущих эссе, неудачи в достижении социального равенства она не объясняет «двойной нагрузкой» на женщин. Признавая существование таких реалий, она заставляет читателей выйти за пределы существующей парадигмы, которая не может объяснить весь мир властных отношений женщин с обществом и государством.Написав о важности воображения как необходимого для кулинарных навыков женщин, она предлагает читателям изучить блестящие образцы личных кулинарных книг, несомненно, богатые источники для кулинаров, чтобы понять особенности советской повседневной жизни. Лахтикова предлагает выйти за рамки «кухонной тирании», не только связывая ее с бессилием женщин, но и интерпретируя ее как возможность представить свои кулинарные достижения и привлечь к себе внимание, необходимое для того, чтобы быть хорошей хозяйкой (с.94). Предоставляя ценную теоретическую основу, она предлагает воспринимать женские кулинарные практики как перформативное поведение, как приготовление пищи для аудитории, используемое для развития их социальных взаимодействий и сетей, но также и как нечто само собой разумеющееся в обществе. Очевидные вопросы, поднятые в этом эссе, касаются постсоветских кулинарных практик женщин. Как богатый культурный артефакт, женская поваренная книга не могла исчезнуть с распадом Советского Союза; напротив, это можно было рассматривать как подготовку к трудным 1990-м годам, которые требовали от женщин еще большего кулинарного стремления и подкрепления, что привело к тому, что такие поваренные книги стали источником межпоколенческих знаний.

Второй раздел тома посвящен сопротивлению и уступчивости в рамках советской пищевой культуры в позднесоветскую эпоху. Три эссе посвящены отдельным видам еды, как обычным, так и престижным, а четвертое посвящено определенному социальному пространству — даче ( дача ) — и, в частности, сильному гендерному разделению труда в этой сфере. «мужчина-собиратель» и «женщина-подготовитель» (Мелисса Л. Колдуэлл). Тем не менее, все эссе этого раздела сосредоточены на одной общей черте — гендерных практиках, социальных посылах товаров и властных отношениях, будь то в отношении потребления престижных (Елена Стяжкина) или обычных продуктов и напитков (Бенджамин Сатклифф — о торте и капусте; Лидия Левкович на водке).Эти главы не посвящены какому-то конкретному типу продуктов питания, но в основном представляют собой размышления авторов о новой роли женщин, например, в стратегиях приобретения престижных продуктов питания с учетом гендерного фактора или в официальной антиалкогольной кампании. По предположению Стяжкиной, существовала особая группа потребителей, «Другие» или «насыщенные люди», появление которых стало в то время заметной чертой. Интересно, что внутри этой группы рутина повседневных практик, в том числе гендерных отношений, была иной, поскольку «ни они, ни их «другие женщины» не стояли в очередях» (с.135). Это ясно показывает, что применить теорию «двойного бремени» ко всему советскому обществу как к однородному единству невозможно. Полезно иметь в виду заключительные замечания Левкович, поскольку она предлагает пересмотреть традиционное понимание женской сферы как тихо подрывной, что также может широко применяться для дальнейших исследований гендерных и социальных отношений в советском обществе.

Третий раздел построен вокруг идеи семиотики дефицита, ритуального использования пищи и их гендерных аспектов.Каждое из четырех эссе представляет различные исследования, посвященные обсуждениям правильного употребления пищи и изобретательности в Советском Союзе: от диеты женщин до сбора растений в трудовом лагере или от потребления капусты до остатков в натюрмортах. поэзия. Этот раздел начинается с увлекательного и примечательного обсуждения дефицита и диетического режима женщин при позднем социализме, которое основано на русском издании «100 минут красоты » Зофии Вендровской (первоначально опубликованной в 1968 г. на польском языке, а затем 1973 г., вышло несколько изданий в СССР).Ксения Гусарова, автор этого эссе, заключает, что книга стала примером «тонкого нравственного и идеологического воздействия…, способствовавшего продвижению системы ценностей, … во многом определивших социальные и культурные нормы позднего социализма», так называемый выборный аскетизм (стр. 240).

Одной из неожиданных жемчужин этого раздела является статья Оны Реннер-Фэйи о растениях и манипуляциях женщин с пищевыми путями в позднесоветском трудовом лагере. Основанное на мемуарах Ирины Ратушинской, это эссе раскрывает стратегии выживания женщин, знания и использование растений, а также гендерную этику заботы.Особенно перспективным направлением исследования является интерес автора к растениям как к средствам выживания женщин, заключенных в трудовых лагерях, что представляет собой весьма перспективную тему для дальнейших исследований. Третье эссе непосредственно посвящено капусте как источнику пропитания и весьма символичной пище в русской кухне, как сердцу семьи, а также ее связи с женской жизнью, силой и идентичностью, которые автор и соредактор этого тома Бринтлингер решил проанализировать на примерах из разных советских текстов — поваренных книг, художественной литературы и сказок.Раздел завершается анализом бытовых препятствий и материальных потребностей в поэзии советской эпохи Нонны Слепаковой, тщательно составленной Амелией Глейзер. По замыслу автора, этот натюрморт представляет собой поэтическую систему анализа послевоенной советской бытовой сферы, представленной by (бытовое), остатками пищи, бытовыми предметами и женскими переживаниями, а также отражающей сущность окружающей действительности. и конструирует реалистичный образ, не продвигая идеологическую программу.Следует отметить, что, очевидно, идея поставить объедки в центр исследований интересна и требует специальной проработки в контексте советской гастрономии и социальной истории в целом.

Этот богатый и вызывающий насквозь том завершается послесловием, написанным Дайан П. Кенкер. Она предлагает читателям задуматься о том, «как отличительные экономические и социальные реалии позднего социализма сформировали определенный потребительский режим», что помещает книгу в более широкую область исследований потребителей (стр.320). Описывая ключевые результаты каждого эссе, она анализирует их с противоречивых точек зрения, таких как размышления о классе в бесклассовом обществе, а также анализ процесса приготовления и подачи еды с использованием дихотомии работы и отдыха. В результате читателям предлагается исследовать различные значения еды, пола, вещей и позднесоциалистической идеологии, что приводит к ее заключительным замечаниям о парадоксах женской социальной роли служения дома, без уважения за ее невидимыми границами. на советском социальном рынке.

В заключение, Опытный социализм  представляет последние совместные достижения в области истории советской еды, отражающие изменения в современной историографии, переходя от житейского подхода к более сложному и нюансированному способу представления неоднозначных черт Советская социальная реальность, культура потребления и гендерные отношения. Том вносит значительный и долгожданный междисциплинарный вклад в области изучения потребления, материальной культуры, гендера, кино и поэзии.Это хорошо написанный и хорошо организованный сборник подходов к пониманию нюансов советской еды и гендерных отношений, а также культуры питания при социализме; поэтому он настоятельно рекомендуется всем, кто интересуется этими областями обучения.

alexxlab

Related Posts

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.